проблема с ручным тормозом.

[spilberg]

приветствую всех. где-то начиная с 60 000 пробега и до последнего времени, начал сталкиваться с не объяснимым поведением машины. проблема была в том что симптомы происходившие в движении, ни как не указывали на истинную причину. и только теперь убедившись на 100% в правильности диагностики и выявления решил поделится здесь.
проблема выглядела следующим образом. при движении накатом (скорость при этом обычно могла быть в пределах 70-100км) или же на не большой тяге (обычно на прямом участке), появлялся характерный звук, для пробившегося колеса. при этом даже появлялась не большая вибрация по корпусу. в общем ощущения на 100% - прокол колеса. при этом при торможении (для осмотра) до полной остановки, биение и шум усиливались - все точь в точь как при проколе. но остановившись и обойдя машину, обнаруживал все колёса в норме и далее двигаясь симптом уже не проявлялся. первый раз погрешил на балансировку - пербалансировал колёса. какое-то время проблема не проявлялась, а потом стала проявляться с интенсивностью 1-2 раза в месяц при разных условиях. при чём звук и симптомы не менялись. так как проблема, появлялась не часто и собственно не влияла на ходовые характеристики машины, особо не заморачивался. при очередном всплывании проблемы - поехал и прошёл полную диагностику подвески и рулевого. результат - все в норме (пробег при этом был уже 70 000). но после прохода диагностики (подёргали все тяги, колёса, рулевое и т.д.), проблема неожиданно стала проявляться чуть ли не каждый день. тут мне уже стало не по себе. один знакомый порекомендовал при очередном случае, попробовать потянуть на себя ручник (без фанатизма на ходу) и отпустить, не трогая педаль тормоза. проделав эту процедуру - биение и шум резко нарос, а когда ручник отпустил - пропало. так было установлено что проблема в ручнике, а точнее в механизме колодок ручного тормоза. во время разборки столкнулся с проблемами о которых хочу тоже рассказать. будет не много фото но именно мне их не хватало в процессе))

[spilberg]

и так немного теории для тех кто не в курсе i20 в зависимости от комплектации оборудуется задними либо барабанными либо дисковыми тормозами. если в барабанных тормозах и ручник и гидравлика воздействует на одни и те же механизмы, то в случае с дисковыми для ручника предусматривается отдельная система торможения, выполненная именно по барабанной схеме. далее по картинкам станет понятнее.

на рисунке показана схема заднего диска i30, но от нашей она отличается лишь 5 шпильками колеса в место 4.

сразу скажу что при моём пробеге в дисках, образовалась внушительная проточка и закисший механизм сведения колодок заставил снимать меня диски буквально "по мясу". для этих целей приложил не мол усилий, по этому по возможности берите с собой напарника для проведения таких работ, будет удобнее.
далее рассказываю процедуру демонтажа задних тормозных дисков со ступицы.
для начало стоит демонтировать колесо, для этого помимо использования домкрата рекомендую использовать подставку из доступного материала. подставка нужна для удержания машины, во время демонтажа диска. домкрат в таких случаях не устойчив. (я использовал специальную подставку-домкрат для ремонта машин на 2т). после демонтажа колеса опускаем машину на нашу подставку. машина не должна двигаться, по этому фиксируем все другие колёса упорами. далее нам необходимо ослабить ручник. для этого в салоне обращаем внимание на корман за ручником.


на дне видим резиновый подстил с язычком. потянув за язычок, снимаем его.


и видим под ним болт крепления обшивки и прорезь в которой видно тросовое коромысло с подтягивающим винтом регулировки ручника.

откручиваем болт крепления обшивки (не боясь потерять шайбу, она не снимаемая с болта) и аккуратно достаём, чтоб он в процессе не выпал под обшивку. далее немного приподнимаем снизу пластик короба, так чтоб можно было просунуть торцевую головку на удлинителе и ослабить натяжение коромысла.(здесь я не снимал) гайка коромысла вывинчивается характерными щелчками тормоза саморазвинчивания. гайку не следует скручивать полностью, а лишь отпустить чтоб по свободному ходу коромысла понять, что тросики идущие к тормозам свободны.

[spilberg]

ослабив коромысла, возвращаемся к тормозному диску. нам необходимо демонтировать тормозной супорт с колодками. процедура такая же как и при замене колодок. не забываем, что шланг тормоза короткий и чтоб снять супорт с диска, необходимо аккуратно потянуть его в сторону от ребра диска, натянув шланг, и отвести в сторону. там же на ступице находится датчик АВС, с ним тоже надо быть аккуратным и не оборвать. после того как снять супорт, не обходимо снять крепления супорта к ступице. делается это откручиванием двух винтов там же, чуть ближе к оси ступицы. далее просто снимаем крепление супорта и откладываем его в сторону.
далее проворачиваем диск (он кстати может легко вращаться не зависимо от проблемы), так чтоб единственная резиновая заглушка в нем была точно в смой нижней точке.

извлекаем заглушку и светим фонариком в отверстие. там мы видим характерную шайбу с прорезями обращённую к нам ребром. вероятно она будет выглядеть так.

[spilberg]

далее пытаемся отверткой вставленной в пазы вращать эту шайбу ( при условии что на заводе её установили правильно)вниз, до упора. эта шайба разводного механизма.


по идее данная процедура должна уменьшить расстояние между колодками до минимума и вы, предварительно открутив единственный вин крепления тормозного диска к ступице, должны легко его снять.

в случае если шайба (как и в моём случае) прикипевшая и любые манипуляции приводят к срыву барашков на шайбе, не стоит брызгать её WD-40. потом придётся долго и тщательно вытирать колодки и сам диск
вам как и мне придётся запастись терпением и привлечь друга.
дело в том что пока колодки не сведены они обычно находятся в порточках, которые образуются в процессе эксплуатации. потянув на себя диск вы увидите что он имеет не большую свободу хода по направлению к вам. необходимо прокручивая его тянуть на себя.

таким образом мы вроде как бы наезжаем бордюркой проточки на колодку. дело в том, что как только обе колодки заедут под бордюрку, крутить станет гораздо сложнее. вплоть до клина. вот тут то вам и пригодится помощь друга.
я вставлял между шпильками разводной ключ и проворачивал диск, попутно потягивая его на себя. лучше чтоб кто-то один тянул диск на себя, а второй мелкими шажками прокручивал. если бы не было пыле отталкивающего щитка и диск можно было бы тянуть на себя двумя руками было бы проще. но в этом случае конструктивно жизнь не облегчается.
не следует тянуть или прилаживать сильные усилия на диск, и использовать всякие рычажные системы. в лучшем случае (как было у меня) выломаете шпильку удержания колодки, в худшем погнёте и выломаете все что можно. ширина колодок - около 3 см. как только пройдёте 2/3 этого расстояния (при этом шпильки почти полностью скроются в диске) можно использовать подручные средства по выниманию диска с колодочных проточек. и возможно вам предстанет такая картина.

лично у меня в одиночку на снятие каждого диска ушло по 1,5 часа.

[MAV_Z]

Цитата: Сообщение от spilberg  дело в том что пока колодки не сведены они обычно находятся в порточках, которые образуются в процессе эксплуатации. потянув на себя диск вы увидите что он имеет не большую свободу хода по направлению к вам.

Честно говоря, с большим трудом представляю себе как за 60 тыс. км на колодках и барабане стояночного тормоза могли образоваться проточки в "процессе эксплуатации".
Если я кое-что понимаю в работе узлов и механизмов, то наличие таких проточек, образовавшихся в "процессе эксплуатации" может говорить о 2-х причинах:
- неправильная регулировка стояночного тормоза, в результате которой колодки "затирали". Необходимо регулярно проверять регулировку и подобных проблем не будет.
- регулярное использование стояночного тормоза для управления автомобилем во время движения (полицейский разворот и прочие элементы экстремальной и/или спортивной езды). Если именно это имело место быть, то до начала эксплуатации авто необходимо было позаботиться и поставить тормоза с подходящим механизмом.

ЗЫ. А так - очень увлекательное описание и подробная инструкция. Читал с удовольствием

[spilberg]

далее аккуратно снимаем все пружинки и разбираем всю систему, не забывая что где стояла и в какой последовательности
это была самая грязная работа,так как все детали были покрыты густым слоем пыли и окалины. по этому есть фото только уже извлечённых механизмов


а вот и виновник всех проблем, рычаг тормозного тросика.


в моём случае хоть чуть-чуть отвести его от края колодки получилось с помощью отвертки с большим усилием.
далее аккуратно без фанатизма пшикаем WD-40 в зазор между колодкой и рычагом, удерживая его вниз, чтоб излишки WD-40 не попали на рабочую поверхность колодки. и разрабатываем. рычаг должен более свободно ходить. далее используем Литол-24 и аккуратно не оставляя излишков стараемся нанести его под рычаг.
металлической щёткой или же жёсткой капроновой чистим все элементы и ниши на ступице и тормозных элементах.
определяем трущиеся места и без излишка наносим на них литол-24. я так же для продления ресурса, промазал литолом и протёр сухой ветошью все пружины.
собираем все в обратной последовательности.

удаляем ветошью избытки литола так чтоб они в процессе эксплуатации не попали на барабан или рабочие поверхности колодок.
оживить разводное устройство ни в одном, ни в другом диске у меня не получилось по этому оставил как есть. оба диска после смазки всех элементов стали на свои места практически без усилий.
так же не забываем подтянуть коромысло тормозных тросиков в салоне, но без фанатизма. в опущенном состоянии ручника, коромысло должно быть свободным, что свидетельствует об не натяжении тросиков и отпущенных колодках

[spilberg]

Цитата: Сообщение от MAV_Z  Честно говоря, с большим трудом представляю себе как за 60 тыс. км на колодках и барабане стояночного тормоза могли образоваться проточки в "процессе эксплуатации". Если я кое-что понимаю в работе узлов и механизмов, то наличие таких проточек, образовавшихся в "процессе эксплуатации" может говорить о 2-х причинах: - неправильная регулировка стояночного тормоза, в результате которой колодки "затирали". Необходимо регулярно проверять регулировку и подобных проблем не будет. - регулярное использование стояночного тормоза для управления автомобилем во время движения (полицейский разворот и прочие элементы экстремальной и/или спортивной езды). Если именно это имело место быть, то до начала эксплуатации авто необходимо было позаботиться и поставить тормоза с подходящим механизмом. ЗЫ. А так - очень увлекательное описание и подробная инструкция. Читал с удовольствием

отвечаю. как правильно вы заметили проточка может образоваться только от колодок. но в моём случае именно с ними и была проблема. при этом тросик (когда я разбирал) был практически не натянутым. пользуюсь ручником не чаще чем все остальные. проблема заключалась в том что при отпущенном тросике подклинивавший рычаг развода колодок не отпускал их до конца, а держал по прежнему прижатым. в процессе езды диски от трения разогревались и ещё сильнее прижимались к колодкам. когда разогретый диск начинал подклинивать от трения я ошущал это как эффект "спущенного колеса". уже потом я вспомнил, что чаще такой эффект проявлялся летом. а однажды проехав по луже и остановившись, увидел валящий пар. но он шёл не из под машины (как иногда бывает, когда вода попадает на выхлопную), а из под крыла. я хотел было потрогать болты колеса и даже не коснувшись почувствовал тепло. плюнув на палец, прислонился к гайке - пшикнуло, как от утюга. тогда подумал, что перегрел просто резко тормозя в поворотах по дороге. а теперь точно знаю, что колодки ручника подклинивало.
я не говорю что это должно быть поголовно у всех. я говорю что если вдруг появится "эффект спущенного колеса" - следует проверить механизм ручного тормоза в ступице.

[Vsevolod]

очень познавательно. Немало машин с такой конструкцией-Акцент 1,6-тоже