шум (стук) в рулевой рейке

[spilberg]

добрый день многоуважаемому сообществу.
недавно я сэкономил себе почти 7000 грн. по этому спешу поделится с комрадами по i20 (с первого выпуска и по 2 августа 2011, индийской сборки), хотя эта информация будет полезной и для владельцев i10 ( с теми же критериями).
предыстория.
где-то после 60 000 пробега на машинке во время движения по неровностям (особенно при преодолении брущатки) в салоне появлялся приглушённый стук. ощущение было такое что звук идёт прям из рулевого колеса, это подтверждалось и тем, что с пассажирского кресла этот звук почти не слышался. в какой-то момент удалось изогнуться и на ходу прижать ухо к "баранке", услышал чётки металлический стук. на протяжении следующих 15 000км звук постепенно из случайного перерос в практически постоянный. ощущение как будто молоточком стучат по валу руля со стороны рейки. пробежки по форумам дали понять, что хюндай грешит на малобюджетных машинах с электроусилителем, частым износом втулки рулевой рейки. так же некоторые определяли шум, как износ пальцев тормозного супорта. и обычная классик - наконечники, тяги, сайлентблоки и т.д. в веду загруженности, быстро провёл ревизию супортов и убедился, что люфта там нет и шум не оттуда. диагностика на СТО (делал ещё при первых признаках) исключила тяги, наконечники, амортизаторы и т.д. все сводилось к тому, что источник звука в рулевой рейке. я начал задумываться об новой рулевой рейке, которая в месте с работами на оф.СТО, обходилась где-то порядка 7000 грн. был вариант перебрать старую - это удовольствие обошлось бы в 2800-3200грн.

история.
два месяца назад к звонкому стуку добавился и отчётливо клацающий звук на перекатах. почему-то я списал его на износ шаровых опор. для точного диагноза приехал к другу в гараж, где вывесили передок и механик с ломиком прошёлся по всем креплениям. шаровые оказались в порядке. решили поддомкратить одну из вилок, чтоб нагрузить ходовую. тут всплыл износ тяги стабилизатора (548301J000), а ещё подёргав влево-вправо вывешенное колесо,я услышал знакомый стук из руля. хотя пока подвеска не была поддомкрачена, такого звука добиться не получалось. механик сразу заговорил об износе втулок в рейке, но подёргав тяги не услышал ни стука ни люфта. сошлись на том, что надо просто подрегулировать зазор в прижиме вала руля к рулевой рейке. уже на следующий день я объезжал все СТО, офы и не офы - с просьбой подрегулировать зазор. офы предлагали только менять реку целиком и без вариантов, не офы почему-то боялись браться за такую работу и говорили, что регулировка это только временное решение. опять вырисовывалась задача по покупке новой рейки. и тут мне на глаза попала тема на российском форуме по айкам. последние три странницы обсуждения были восторженные отзывы и благодарность за совет. ниже я привожу фото с оф. документа разосланного по московским сервисам Хюндая, но не доступного для обычных обывателей.

[spilberg]

[spilberg]

[spilberg]

как не парадоксально, но первая конструкция этой регулировочной пробки оказалась не очень удачной. по этой причине начиная с августа 2011 года, все рейки комплектовались новой пробкой. обидно так же и за тех, кто повёлся на замену рейки и получил в замен одну из реек выпущенных до переделки злосчастной пробки. люди потратили деньги, но не лишили себя проблем в будущем.
вот так кстати выглядит старая и новая пробка.





цена вопроса 10 у.е.

замену производили в гараже на яме. в сервис не поехал, чтоб не расстраивать их в надежде на будущих клиентов по замене реек.

настоящее.
после замены пробки полностью ушёл металлический стук из рулевой рейки. таким образом я сэкономил денежку
так же по случаю поменял и тяги к стабилизатору устойчивости. если кто-то столкнётся с подобной же проблемой, буду рад помочь советами по замене.
всем удачи

з.ы.
если надумаете самостоятельно менять, стоит учесть что родная пробка идёт под 19-цатый шестигранник, а новая уже под 22-ой;-) я на этом очень оплошал, так выкручивать пробку рассчитывал купленным за ранее закотнрогаеным болтом, подобранным по новой пробке. кто ж знал, что корейцы переделают калибр ключа для снятия)) бегал по соседним гараж в поисках нужного болта.

[MAV_Z]

spilberg,спасибо за инфу. У меня пробег менее 16 тык, но тоже начала стучать рейка. Уже дважды подтягивали понемногу.
Буду искать пробку.
Партномер пробки виден на превьюшке, остальные фоты смогу вечером на нормальном компе рассмотреть детально.
Мучает вопрос - партномер прокладки где-то на фотках есть или нет? Или она идет в комплекте с пробкой?

ЗЫ. Рейку с машины при замене снимать не пришлось, как понимаю? Т.е. пробку возможно выкрутить-ввернуть просто из ямы?

[spilberg]

Цитата: Сообщение от MAV_Z  spilberg,спасибо за инфу. У меня пробег менее 16 тык, но тоже начала стучать рейка. Уже дважды подтягивали понемногу. Буду искать пробку. Партномер пробки виден на превьюшке, остальные фоты смогу вечером на нормальном компе рассмотреть детально. Мучает вопрос - партномер прокладки где-то на фотках есть или нет? Или она идет в комплекте с пробкой? ЗЫ. Рейку с машины при замене снимать не пришлось, как понимаю? Т.е. пробку возможно выкрутить-ввернуть просто из ямы?

в новой пробке эта самая прокладка впаяна. то есть заказываете только пробку и все.
да замена делается на обычной яме. не забываем про разные калибры ключей у новой и старой пробки;-)
Технология ремонта:
1. Покупаем новую пробку 57737-0X000-FFF http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=577370X000FFF
2. При помощи болта на 19 с законтренными гайками отворачиваем пробку вместе с контргайкой
3. Новую пробку закручиваем с усилием 1.3 кгс/м
4. Ослабляем (так надо сделать 3 раза)
5. Закручиваем с усилием 1 кгс/м
6. Ставим метку на пробке и корпусе
7. Откручиваем немного пробку, закручиваем контргайку.
8. Закручиваем пробку вместе с контргайкой, так чтобы метка на пробке была повернута против часовой стрелки относительно метки на корпусе на 30-40 градусов! (т.е. ослаблена на 30-40 градусов)
9.Проверяем на отсутствие стука при покачивании рулем.
10. Проверяем, что руль возвращается в исходное состояние при выходе из поворота при движении автомобиля.

[MAV_Z]

Кстати, в отношении диагностики стука рейки, вовсе не обязательно прибегать к таким небезопасным методам:

Цитата: Сообщение от spilberg  где-то после 60 000 пробега на машинке во время движения по неровностям (особенно при преодолении брущатки) в салоне появлялся приглушённый стук. ощущение было такое что звук идёт прям из рулевого колеса, это подтверждалось и тем, что с пассажирского кресла этот звук почти не слышался. в какой-то момент удалось изогнуться и на ходу прижать ухо к "баранке", услышал чётки металлический стук.

Поскольку уже не на первой машине пришлось столкнуться со стучащей рейкой, то мне звук как бы уже знаком. Спецы советовали и сами диагностировали так:
Машина стоит на ровной поверхности, колеса прямо, ключ повернут в положение АСС (руль разблокирован, зажигание - выключено).
Беремся за руль и слегка проворачиваем его поочередно в обе стороны. Угол поворота небольшой - градусов эдак 5. Т.е. дергаем часто туда-назад.
При этом в руль "отдает" тем самым "металлическим" стуком и если стоять возле машины, то легкое постукивание может быть слышно из-под капота.

Так ведет себя именно люфт в рейке. Дефекты иных причин стука (наконечники, опоры, стабилизатор и т.д.) могут проявиться только при бОльших поворотах руля.

[spilberg]

Цитата: Сообщение от MAV_Z  Кстати, в отношении диагностики стука рейки, вовсе не обязательно прибегать к таким небезопасным методам: Поскольку уже не на первой машине пришлось столкнуться со стучащей рейкой, то мне звук как бы уже знаком. Спецы советовали и сами диагностировали так: Машина стоит на ровной поверхности, колеса прямо, ключ повернут в положение АСС (руль разблокирован, зажигание - выключено). Беремся за руль и слегка проворачиваем его поочередно в обе стороны. Угол поворота небольшой - градусов эдак 5. Т.е. дергаем часто туда-назад. При этом в руль "отдает" тем самым "металлическим" стуком и если стоять возле машины, то легкое постукивание может быть слышно из-под капота. Так ведет себя именно люфт в рейке. Дефекты иных причин стука (наконечники, опоры, стабилизатор и т.д.) могут проявиться только при бОльших поворотах руля.

я так тоже пробовал, но результата этого не давало стук появлялся только при движении по неровным поверхностям. в чём тут магия не скажу, но подозреваю что звук получается когда сама рейка двигает кронштейн упора к пробке и из-за разбитой шайбы бъётся об пробку и получается такой звук. получить подобные условия не в движении трудно так как рейка перемещается только в поперечном направлении, а звук может производится только при движении рейки в продольном автомобилю направлении.

[norfolk]

Цитата: Сообщение от spilberg  в новой пробке эта самая прокладка впаяна. то есть заказываете только пробку и все. да замена делается на обычной яме. не забываем про разные калибры ключей у новой и старой пробки;-) Технология ремонта: 1. Покупаем новую пробку 57737-0X000-FFF http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=577370X000FFF 2. При помощи болта на 19 с законтренными гайками отворачиваем пробку вместе с контргайкой 3. Новую пробку закручиваем с усилием 1.3 кгс/м 4. Ослабляем (так надо сделать 3 раза) 5. Закручиваем с усилием 1 кгс/м 6. Ставим метку на пробке и корпусе 7. Откручиваем немного пробку, закручиваем контргайку. 8. Закручиваем пробку вместе с контргайкой, так чтобы метка на пробке была повернута против часовой стрелки относительно метки на корпусе на 30-40 градусов! (т.е. ослаблена на 30-40 градусов) 9.Проверяем на отсутствие стука при покачивании рулем. 10. Проверяем, что руль возвращается в исходное состояние при выходе из поворота при движении автомобиля.

заказал себе новую пробку , надеюсь что моему акцентику это поможет вот я баран !!! заказал , а это для i20 (((((