Хроники SVD, Accent`08 GL 1.4 мех КПП

[SVD]

Здесь будет досье автомобиля начиная с момента его покупки, обновляясь по мере получения новых данных и при наличии свободного времени. Основная информация, распыленная в сообщениях по всему форуму, также будет стекаться в эту тему, может кому пригодится


Конь
Hyundai Accent, бензин, 1399 см3
Механическая 5-и ступенчатая КПП
Цена на момент покупки 75.900 гривен
Сборка крупноузловая, Луцк
Цвет светло-голубой
Стоковая резина Pirelli P6000 185/65R14, все пять колес идентичны между собой
Куплю коня
На этом этапе у меня замечаний к серсису нет. Менеджер ХМУ на Новоконстантиновской 1-а Алексей Рублев запомнился своей адекватностью, а также готовностью слушать и слышать.
Регистрация
На учет ставил самостоятельно, т.к. хотел из салона выехать на полностью оформленной и застрахованной машине. По моей инициативе мне была передана вся необходимая документация и красные номера, на площадке авто было сфотографировано со всех сторон, зафиксированы номера кузова и двигателя, после чего весь пакет документов и флешка с фотографиями были переданы в МРЭО.
Цена вопроса 3500 гривен с учетом "акселлератора" - днем занес документы, вечером забрал техпаспорт, номера и талон ТО. В техпаспорте решили записать, что машина синего цвета, ну да ладно.
Дополнительное оборудование
Изначально планировал установку сигнализации, магнитолы и защиты картера двигателя. Всё, кроме защиты картера, было куплено заранее и вместе с белыми номерами отдано в салон.
Стоимость установки:
- магнитола 240 гривен
- сигнализация 750 гривен
- защита картера 120 гривен + 500 гривен за саму защиту
Цены откровенно грабительские, на любом ТО у тех же официалов снятие и установка защиты обходится около 50 гривен, но это же не 120. Что подразумевается под установкой защиты? Подразумевается прикрутить металлическую пластину пятью болтами, вот и вся работа. Процедура, в общем то, при желаниии по плечу даже человеку с двумя высшими образованиями, но все упирается в гарантию.
Мелочевка: коврики куплены на рынке, рулевое колесо тонкое для меня, поэтому обмотано черной противоскользящей лентой, предназначенной для руля шоссейного велосипеда.
Первые километры
Впечатление - если относительно тех авто, на которых доводилось ездить раньше, то в тактильных ощущениях машина грубее, более шумная и ощутимо слабее Audi 90, но несоизмеримо лучше Москвича 2140 по всем позициям. Да простят мне такую кощунственную параллель.
Относительно своих одноклассников и прямых конкурентов автомобиль в чем то лучше, в чем то хуже, а в целом все достаточно позитивно, дешево и сердито.
Ложка дегтя - съекономленную производителем шумоизоляцию багажника пришлось докупать самому, в бардачке есть плафон, но нет лампочки. Остальное по мелочи, пока не прочел ряд форумов, наверняка на многие вещи даже не обратил бы внимания.
Обкатка
Из салона машину повез на эстакаду и динамометрическим ключом проверили моменты затяжки, везде норма. Режим работы согласно рекомендациям хёнде в вилке 2000-4000 об/мин, правда до 4000 об/мин старался не раскручивать. Первый же выезд - поездка на Умань, прогулка по Софиевке и обратно, скорость по трассе 100 км/ч максимум, при ускорении больше трети хода педали не нажимал никогда. Прогрев пока холостые обороты не упадут до 1000 об/мин, следую этому принципу и сейчас.
Перед ТО разогнал разово на пятой передаче до 4000 об/мин (около 140 км/ч). Предел комфорта - 110 км/ч или 3300 об/мин, дальше идет быстрый прирост шумов и немного снижается управляемость. Расход по трассе в первые 2000 км в среднем 6 литров на 100 км, в смешанном режиме около 8
О бензине
WOG (mustang), OKKO (pulls), Shell (v-power), УкрАвто (95-й плюс). Принципиальной разницы между 95-ми в этих сетях нет, ни по расходу, ни по динамике, есть нюансы. Откровенная бодяга попалась однажды на Shell, почувствовалось сразу, пришлось пескоструить свечи (не помогло) и отмачивать их в соляной кислоте чтобы убрать с изолятора железо. 92-й бензин заливал однажды на WOG, чуть упала динамика и вырос расход, экономия сомнительна.
Интерьер и салон
Очиститель отделки всегда наготове. На жесткость пластика мне плевать, ибо не грызу его и чувствую себя комфортно. Огромные боковые зеркала - большой и жирный плюс, обзорность радует всеми векторами кроме заднего стекла.
Курево и химию в салоне неприемлю. В качестве альтернативы разнообразным вонючкам и елочкам в салоне появился мешочек с кофейными зернами, который нашел свою нишу в подляжнике возле рычага КПП. Зерна меняются раз в неделю.
ТО-0
Проходил на 2000 км, вдобавок решил поменять динамики. Масло Shell ultra 5w30, остаток положили когда напомнил, старые динамики вернули когда напомнил. ТО-0 само по себе обошлось вместе с материалами около 550 гривен, за установку акустики изначально просили 200, сюрприз был на следующий день, выставили счет на 450. Здесь я допустил ошибку, не взяв первую копию счета-фактуры когда оставлял машину. Впечатление от сервиса отвратительное, о чем так прямо и заявил менеджеру по приемке. Еще и динамики новые стали играть хуже старых.
Доработка напильником
Трижды уточнив у официалов, что шумоизоляция карт дверей не влияет на гарантию в целом (при этом предупрежден, случись что с зеркалами или стеклоподъемниками я действую на свой страх и риск) поехал к Алексею зашумляться и переустанавливать комплект. Мама моя дорогая... одна только повесть о том, как официалы поставили динамики заслуживает отдельного разговора. Огромные дыры в сочленениях, один подиум вырезан абы как, второй вообще собран из трех частей.
Машина с четырьма зашумленными дверьми стала благороднее на слух, шумовой порог подвинулся примерно до 125 км/ч. Звучание акустики до и после обесшумки сравнению не поддается, настолько ощутима разница.
О динамике и секундах свысока
Разумеется, о тестах на время во время обкатки и речи не было, т.к. все движения были максимально плавными. Впервые педаль в пол была утоплена после третьей тысячи километров.
Да, чуть не забыл. Лично для меня характеристика "от нуля до 100 км/ч" бесполезна, т.к. не гоняюсь на светофорах и в драгах участия не принимаю, поэтому оцениваю динамику по вилке 80-120 км/ч, наиболее востребованную на трассе при обгонах.
Четвертая передача - 11,5...12,0 сек
Пятая передача - 17,5...18,0 сек
В салоне я и секундант.
На третьей передаче не пробовал. Отпишусь и обновлю данные когда появится такая возможность.
О динамике в целом
Ближе к четвертой тысяче км в тональности мотора появилась приятная окраска свыше 4000 об/мин. Мотор не гибкий, собственно чудес от такого объема, еще и задушенного нормами EURO-IV, ожидать не приходится, но на высоких оборотах ведет себя достаточно прилично. Ниже 2000 об/мин тяга падает почти до нуля, нормально ехать можно только когда обороты достигают отметки в 2500 об/мин и выше, мотор начинает голосить при достижении 3500 об/мин, в этой точке заодно чувствуется подхват (система начинает обогащать смесь), продолжающийся до 5000 об/мин, далее прирост замедляется.
Максимальные обороты, до которых мне удалось кратковременно раскрутить двигатель выглядят следующим образом:
Вторая передача - 7300 об/мин и мотор продолжал набирать обороты (причина, по которой не сработал отсекатель еще не найдена, это была субкрасная зона по тахометру, в этом режиме система охлаждения в течение десятка секунд еще успевает отводить тепло от стенок цилиндров, сдерживая локальный перегрев, но если стрелка уходит свыше 7500 об/мин можно нажить проблемы )
Третья передача - не испытывал
Четвертая передача - 6700 об/мин, мотор набирает 6200, дальше рост продолжается очень медленно
Пятая передача - 5600 об/мин, мотор набирает 5000 об/мин, дальше по аналогии с четвертой передачей
Бензин 95-й премиум
[UPD 27.10.2008 Вопрос снят перепрошивкой блока. Теперь мотор послушно отсекает на 6500 об/мин]
Режим средних и умеренных нагрузок 2500-3800 об/мин, внатяг 1700-2500 об/мин, интенсивное ускорение до 5000 тыс/мин, больше смысла нет, т.к. падает момент.
О расходе де-факто
80 км/ч -5 л/100 км
120 км/ч - 6 л/100 км
140 км/ч - 9 л/100 км
Бензин 95-й премиум.
Вообще, даже периодическая раскрутка свыше 4000 об/мин здоровски увеличивает аппетит агрегата, литра полтора на 100 км как минимум.
О ходовой
Подвеска жестковата когда машина пустая и гораздо покладистее с пассажирами. Меня это устраивает, т.к. жесткость позволяет лучше чувствовать себя на трассе, платишь тем, что в городе на лежачих полицейский прыгаешь вместе с ней. Иногда раздражает раскачивание и болтыхание корпуса на неровной дороге, приходится снижать скорость.
Уплотнения и резинки спустя 5000 км целые.
А вот реакция рулевого управления на скоростях выше 130 км/ч мне не нравится категорически, по прямой машина уверенно держит курс вплоть до максимальной скорости, но только чуть вильнешь рулем и тут же приходится его ловить.
В общем, машина всеми силами просит соблюдать предписанный скоростной режим.
Да будет свет
Противотуманки светят от силы метра на два и в плане пользы освещения на дороге толку от них ноль, включаю их на трассе вместо ближнего света. Попробую их подрегулировать когда будет хороший туман. Ближний свет слабенький, задумался о ксеноне, а дальним пользуюсь настолько редко, что и написать о нем просто нечего.
О резине
Стоковая Pirelli P6000 ничем особым не отличается. Чуть шумит, чуть скользит, чуть того, чуть сего, но явно не относится к той категории барахла, которое сразу же нужно выбрасывать ради своей же безопасности. Зимнюю Dunlop graspic DS-2 пока еще не тестировал, отпишусь позже как только появится повод.

[SVD]

О свечах
Опыт прошлых лет подсказывает, что с отечественным топливом запасной комплект проверенных свечей даже на современных аппаратах лишним не станет. Для этой цели я приобрел Champion RC9YC4 (по идее, "холоднее" на одну единицу взамен рекомендованых заводом RC10YC4, на практике одно и то же). Тестируемые чемпионы прошли 1500 км в смешанном режиме, нареканий на их работу, равно как и разницы в жизнедеятельности мотора, расходе топлива, изменения в динамике по отношению к родным NGK у меня нет. Возвращены обратно в коробку и отложены про запас.

На фотографиях пресловутые чемпионы спустя полторы тысячи км. Кликабельно.


Комментарии.
Топливо - Wog (mustang)/Shell (v-power) 30/70
Изолятор без видимых следов нагара, точно такой же вид имели родные NGK при замене (за исключением случая выше с шелл, когда чуть было не ушли в мусорное ведро)
Зазор 1.0 мм
Искра стабильна и не гуляет по центральному электроду.
N.B. При самостоятельной установке свечей со свинчиваемыми наконечниками электродов не забывайте хорошо их затягивать и затем закусывать проскогубцами (следы от плоскогубцев видны на первой фотографии). Незакушенные наконечники со временем ослабляются от вибрации и могут вызвать ухудшение искрообразования.

[SVD]

О масле
На спидометре 7200 км, после ТО-0 пробег 5100 км.
Решил пораньше заменить масло на более вязкое и фильтр заодно после участившихся дерганий в городских пробках (большую нагрузку на малых оборотах мотор легче переносит на более вязком масле) и былых экспериментов с перекручиванием мотора.
Изобретать велосипед не стал - на замену взял оригинальный фильтр и 4 л канистру синтетики Shell Ultra 5W40.
Загнал машину на яму и заодно осмотрел днище, нашел только две вмятины на защите двигателя и небольшой счес юбки пластикового бампера с правой стороны.

Давно собирался составить подробное руководство, да вот только руки дошли. Несмотря на то что в инете полно информации с фотографиями и видео как менять масло напишу как делаю это я, может кому пригодится.

Итак, по порядку
Что нужно для самостоятельной замены масла на акценте?
- прогретый мотор
- яма или эстакада
- два накидных ключа с глубоким изгибом на 17 мм (один, если не установлена защита) таких вот

либо торцевые головки, одна из которых с удлинителем
- торцевой ключ или головка на 12 мм
- девайс для откручивания масляного фильтра (разновидностей валом, просто выбираете какой больше нравится)
- пустая тара на 4-5 литров (любая канистра из-под тосола или масла)
- лейка с широким горлом (20 см обычно достаточно)
- новое моторное масло и фильтр само собой
- уплотнительная алюминиевая шайба на заглушку картера (она одноразовая)

Очень желательно хорошо поднять передок машины,т.к. пробка картера находится сзади и при горизонтальной ориентации часть старого масла останется в картере, кроме того такой ход ослабит рычаги подвески и даст больше пространства для операции снятия защиты (см.ниже). Для этих целей на ровной площадке я использую два бревна длиной равной высоте поднятого домкрата, на эстакаде можно стать под углом.
Ставим на ручник, под задние колеса подставки.

NB Наибольший геморрой представляет собой процедура снятия и установки защиты, объясню почему. Во-первых, три болта (под головку 12 мм) спереди неё без гаек, т.е. резьба находится в самом кузове, а два задних (которые на 17 мм) сквозные и фиксируются с обратной стороны гайками (17 мм, для их фиксации предназначен второй ключ с глубоким изгибом), добраться к которым через дебри рычагов подвески и накопившейся грязи удасться не с первого раза. Во-вторых, в первый раз всерьез задумаетесь еще раз зачем взялись за это когда останется открутить последний болт защиты поддона, а удержать его нечем (сервисмены заранее подгоняют под него подставку), второй раз задумаетесь когда попытаетесь сами вкрутить первый болт, а удержать его снова таки нечем. Поэтому мой вам дружеский совет - если у вас установлена защита и вы заранее не придумали как будете её фиксировать (с чьей то помощью либо подручными средствами) езжайте на станцию которой доверяете и пусть вашими проблемами за деньги будут заниматься другие люди.

Если вы решились на этот шаг возьмите себе на заметку что задние болты откручивать нужно последними предварительно ослабив их и поняв для себя как это делать, а прикручивать первыми, наживив хотя бы по пять ниток резьбы. Резьба абсолютно везде стандартная.

Защита снята. Берем ключ на 17 и откручиваем на пару оборотов заглушку картера пока она не пойдет от руки, подставляем поближе к картеру канистру с лейкой и стараясь держать заглушку сверху медленно отвинчиваем её рукой, по возможности не уронив. Когда струя станет меньше можно поставить канистру прямо под отверстием и подождать пока не стекут остатки. Затем протираете следы масла тряпкой и закручиваете до упора заглушку с заранее надетой на неё новой алюминиевой шайбой.
Берем инструмент для снятия масляного фильтра, подставляем канистру с лейкой и откручиваем фильтр, сливаем с него остатки масла и откладываем с сторонку. Стекает с него достаточно быстро.
Резиновое кольцо нового масляного фильтра смазываем с обеих сторон моторным маслом и от руки (это не значит слегка наживить, закручиваете сколько сможете приложить силы ) ставим на место, следя за тем чтобы попасть в резьбу и нигде не выглянула резинка. Использовать на этом этапе в качествте помощника инструмент для демонтажа запрещено, руки лучший динамометр.
Некоторые предварительно заполняют масляный фильтр маслом, я же считаю что в только что работавшем моторе масла на поверхностях предостаточно и его хватает на гораздо большее время (если не рвать сразу под 6000 об/мин), чем того необходимо для заполнения фильтра.
Снизу пока все.
Откручиваем горловину и не спеша заливаем через лейку 3 литра масла (по паспорту нужно 3.3 для всей системы с фильтром), ждем 5 минут и запускаем двигатель на холостых оборотах. Сразу же с фонариком лезем в яму и проверяем не сифонит ли где, особенное внимание на фильтр.
Пусть мотор поработает на холостых минут 5, затем даем парочку коротких аккордов под 4-5 тыс. оборотов, снова заглядываем вниз с фонариком и убедившись что все в порядке глушим двигатель. Устанавливаем защиту двигателя, снимаем машину с опор (если ставили на них). Проверяем уровень масла, если он между метками процедура закончена, я обычно доливаю до максимума и поддерживаю его на этом уровне до следующей замены.

[SVD]

Здравствуй, ёлка, новый год! Психологический барьер взят.
Ахнем вместе: новая машина теперь стоит аж 100 штук нашенскими. Я уж и не знаю, радоваться или плакать. Страховка под 76 была заложена, случись что можно попасть под пропорцию по выплате в 76% (3*тьфу)

[SVD]

Ну подумайте, какая страховая откажется у вас принять просто так еще немного денег?))))
Условия выплаты по рискам группы "ущерб" у меня прописаны предельно ясно: по счету СТО и без учета износа в пределах страховой суммы, т.е. 75900 гривен. В данном случае это не мои проблемы, что выросла цена машины.
Другой вопрос- полная гибель и угон, здесь попандос.
Тьфу тьфу тьфу.

[SVD]

Накаркал...
Сегодня на парковке сдавая задним ходом на мокром асфальте успешно вошел в передок пристроившейся за мной Славуты точно такого же цвета. Её боковушки слились с окружающей обстановкой и я допустил ошибку, проверив зеркала, но не посмотрев лично ( а не через зеркало) в заднее стекло.
Пластик в лохмотья, люди и кузова целы. Страховая готова платить.
Такое.


Мужику на спички, государству на чай, ментам на бензин.
А как вы встречаете новый год?

[SVD]

Спустя ровно месяц с момента дтп всё закончилось.
Замене подверглись только навесные элементы:
- замена и покраска бампера в сборе
- лакировка задней панели
- лакировка крышки багажника
Итого:
- 100 гривен гаишнику на месте дтп за то, что запись во временном талоне была сделана карандашом, а не ручкой, что избавило от проблем с его восстановлением - из своего кармана
- 600 гривен водителю автомобиля АвтоЗАЗ-Деу-Славута в обмен на расписку с издевательствами над всеми правилами орфографии об отсутствиии с его стороны по отношению ко мне претензий материального и морального характера - из своего кармана (510 гривен франшиза по ОСАГО, без разницы)
- 340 гривен штрафа по 124 статье административного кодекса - из своего кармана
- 7700 гривен ущерба вместе с работами - полностью за счёт страховой компании (за страховку летом заплатил 4500 гривен), к официалам не совался

О суде: Бардак в системе не оправдал даже худших ожиданий. Явившись по повестке сразу перешел к делу, признав свою вину и показав расписку второго участника. В деле увидел прикрепленные скрепкой свои права и, разумеется, тут же поинтересовался каким образом их можно получить обратно. Секретарь судьи дала мне на бумажке 1 на 2 сантиметра реквизиты куда платить, а судья назвала сумму и добавила, что вернет мне пластик в обмен на квитанцию об оплате. Через 15 минут я уже был с квитанцией на руках, вручил её судье, а она положила квитанцию себе в карман и сказала что права я получу в гаи. И слова не успел сказать в ответ, как дверь её кабинета передо мной захлопнулась. Извините, что не предложил.
Уже собрался уходить, как секретарь судьи окликнула меня, вытащила из моего дела права и отдала мне.

[SVD]

Снова о бензине
Вскоре нужно будет запастить большим объемом, поэтому встал вопрос об устойчивости топлива.
Взял три 10 л канистры и набрал в каждую из них на воге (староводницкая, 95), укравто(петровка, 95+) и шеле (бровары в сторону киева, павер) бензина. Разлил в 0.5л посуду, ещё посмотрю что со временам с бензином случится, и капнул на фильтровальную бумагу чтобы высох, а потом просветил её в ультрафиолете плюс сделал еще парочку простых тестов как в универе учили, жаль только не до фотографий было.
По фракционному составу укравто рулит, два раза перепроверял. В шелл самое большое количество посторонних компонентов, но откровенного дерьма (металлорганика) нет, хотя это не самое главное, главное то, что бумага после шелла даже спустя три дня воняет газолином, а значит бодяжат его как пит дать из дешевых бензинов. В то время как укравто и вог запаха на фильтровальной бумаге практически не оставляли. Вог проиграл укравто по количеству присадок и из-за своего набодяженного гребаного зеленого красителя, осевшего на подложке.

[SVD]

Мейби бойан - расход сена
На спидометре 10000 км. В последнее время все больше перехожу с WOG на УкрАвто, 95+
Решил покататься в очень спокойном темпе.
В смешанном цикле расход 6.5 литров (обязательный прогрев на холостых 3-4 минуты, вылазки по 20-45 км, кондей и обогрев периодически, противотуманки и музыка постоянно), разгон медленный в четверть хода акселлератора (страдающие нетерплячкой нервно обгоняют), в картере шелл 5в40, резина данлоп граспик дс2 зимняя, 38 бар давление, машина пустая
На трассе, 80-90 км/ч по спидометру, расход составил менее 5 литров, перепроверил, всё сходится, 585 км + 28 литров + визуально бензин в горлышке над клапаном.
Не столько из-за обкатки, сколько из-за изменения манеры езды и привыканию ноги к реакции на педаль - после 2.3 литрового мотора необходимо было переучиваться заново.

Торможу реже и плавнее (страдающие нетерплячкой снова обгоняют за 20 метров да светофора), на подъемах включаю ту передачу, на которой авто способно ещё ускоряться, а не идти внатяг, четвертой передаче и 2800 об/мин на подъеме на дружбы народов теперь предпочитаю третью до 4000 об/мин. Пятую включаю только по прямой после 75 км/ч, в гору на трассе только после 100 км/ч и если подъем пологий. Моторчик любит когда его крутят и отвечает взаимностью.

[SVD]

10200 км
Поменял воздушный фильтр. Заодно купил впрок масляный и 4л канистру синтетики Shell Ultra 5w40, в прошлый раз менял на 7 тыс., следующую замену планирую к 15000. Думал, может перейти на другую марку, потом подумал и решил да нафига оно мне надо. И так собираюсь менять каждые 7-8 тыс. и даже если тот же мотул лучше, то на таком интервале всё равно выигрыш не раскроется.
Расходники все оригинальные. Насчёт масла, кстати. На НК канистра стоит 374 гривны, АТЛ просит 403, на станциях Шелл 356 грн.. Набрался наглости, позвонил дистрибьютеру и спросил куда они поставляют шелл. Порекомендовали Ашан, Метро кеш энд кэрри, шелловские станции и Окей. В Ашане ассортимент масел как всегда оставляет желать лучшего, в метро карточки не было, а на шелловских станциях я уже был. В итоге заехал в Окей в сторону Троещины и нашёл на полке канистру за 309 гривен. Несколько штук ещё оставалось, все с обычной бумажной белой дилерской наклейкой наверху канистры. Австрия.
Фильтр салона не менял, вынул старый, осмотрел, ради интереса забросил в стиральную машину на лёгкий режим, в итоге как новый.
Случай
Два дня назад услышал во время езды непериодический стук с правой стороны, думаю, ну всё, ходовая начинает вылазить после наших ям. Оказалось, что за задний аммортизатор прицепился большой кусок целлофана и в потоке воздуха тарабанил по кузову. Отбой.
О резине
Морально был готов перейти на летнюю уже в четверг. Чуть замешкался, теперь пережду сезон дождей, +2 ещё рановато для пирелли.
Насчёт зимней, Dunlop graspic DS-2 185/65 R14. Откатав всю зиму могу сказать следующее. Рыхлый снег - великолепно, укатанный снег - отлично, припорошенный снегом лёд - хорошо, асфальт - хорошо. На ледяные горки ещё взбирался там, где остальные сползали назад, чуть-чуть не доезжая до вершины. Отличная продольная устойчивость (газ-торможение), но весьма посредственная боковая. На асфальте шумит и срывается в юз из-за мягкости. В поворотах плавает как желе. В целом - за свои деньги неплохой выбор.
Размышлизмы о сервисе
Когда покупал расходники на НК заметил, что начали вежливо здороваться и обращаться. И тем не менее, ТО-15000 намерен проходить сам. Цены на ТО акцента сопоставимы со стоимостью обслуживания грандёра, я думаю, что это неправильно.
Пока за 10 тыс. пробега всё три раза тьфу, скрип салона не в счёт. Только что-то легко тарахтит при проезде ям, пока не выяснил что именно - то ли подвеска после наших ям вылазит, то ли барахло в багажнике играет.
Ещё в раздумиях делать ли развал сейчас, или подождать несколько тысяч. Машину не ведёт, курс держит хорошо. Но на внешних кромках покрышек слегка заметная выработка. Предполагаю, что из-за мягкости резины она чуть поелась в поворотах на асфальте, но червячок грызёт.