Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа

[bob_av]

Цитата: Сообщение от Prok11  Проверить гаплык ли проводам очень просто: снимаете со свечи, смотрите во внутрьтой ерунды, что одевается на свечу. Если есть как бы прогоревшая рысочка - труба проводу. Дальше выкручиваете свечу - если на керамикеимеется похожая рысочка - проводу 100% труба. У меня все вышеуказаные проблемы лечились ТОЛЬКО после замены проводов. Крякнул второй комплект - вывод - крякнули катушки. Все ИМХО

[bob_av]

Prok11
Спасибо за совет! На выходных поменяю! Еще раз спасибо!

[Prok11]

Цитата: Сообщение от bob_av  Спасибо за совет! На выходных поменяю! Еще раз спасибо!

Не спеши менять - убедьсь что есть такой бок на проводе. Как делал я дальше на втором комплекте проводов: снял провод, зачистил наждачкой внутри провода прогоревшую рысочку и ватной палочкой замазал внутри вокруг силиконом. Все проблемы на время исчезли (около недели нормально ездил), а потом все повторяется (отсюда еще раз вывод - труба катушкам). Единственное что я не могу понять, прогорают два провода - второй и четвертый, а они на разных катушках. По идее если гаплык катушке, то должны гореть два провода... Кто мож пояснит...

[bob_av]

Общался с некоторыми спецами по Хундай и Киа, он говорит что у них возникают проблемы с катушками.
Но электрик сказал что если бы хоть одна катушка накрылась, то машину все время колбасило и троила.
А такого симптома слава богу у меня нет.
Одна катушка стоит 400 грн.(((((

[vitpetrovich]

Цитата: Сообщение от Prok11  Проверить гаплык ли проводам очень просто: снимаете со свечи, смотрите во внутрьтой ерунды, что одевается на свечу. Если есть как бы прогоревшая рысочка - труба проводу. Дальше выкручиваете свечу - если на керамикеимеется похожая рысочка - проводу 100% труба. У меня все вышеуказаные проблемы лечились ТОЛЬКО после замены проводов. Крякнул второй комплект - вывод - крякнули катушки. Все ИМХО

Така сама фигня только на 1 и 3 цилиндрах. Чистил так http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post437585,помогает временно.

[vitpetrovich]

Prok11. Сколько проехал, что уже второй комплект проводов меняеш?

[Александр Одесса]

Всем привет!
В последнее время начал замечать у себя тоже самое. Если на холодную (первые 3 – 5 мин.) резко даёшь газу, машина давится вместо того чтобы рвать когти, да и расход по городу увеличился с 8,0 до 8,5.
Вылечил просто, - заменой воздушного фильтра. Сам виноват, после очередных 10 тыс пробега не заменил, а выбил и пропылесосил, думал хватит тыс на 15, а фиг там. Так что не стоит экономить на этом. А начал лечение заменой свечей, на новые DENSO K16TT, (вроде не плохие свечи), но не помогло.
А вообще по этой теме думаю следующее: Машина давится на холодную из-за чересчур богатой смеси (много бензина и мало кислорода), с прогревом смесь обедняется и эффект явно выраженной тупизны проходит. А причина может быть у каждого разная.

[Александр Одесса]

Всем привет!
В последнее время начал замечать у себя тоже самое. Если на холодную (первые 3 – 5 мин.) резко даёшь газу, машина давится вместо того чтобы рвать когти, да и расход по городу увеличился с 8,0 до 8,5.
Вылечил просто, - заменой воздушного фильтра. Сам виноват, после очередных 10 тыс пробега не заменил, а выбил и пропылесосил, думал хватит тыс на 15, а фиг там. Так что не стоит экономить на этом. А начал лечение заменой свечей, на новые DENSO K16TT, (вроде не плохие свечи), но не помогло.
А вообще по этой теме думаю следующее: Машина давится на холодную из-за чересчур богатой смеси (много бензина и мало кислорода), с прогревом смесь обедняется и эффект явно выраженной тупизны проходит. А причина может быть у каждого разная.

[revansh]

Привет всем. Надоело мне просто читать ЭТО, пришлось зарегистрироваться. Никакой конкретики, никакого решения проблемы. Не сочтите за грубость, но в большинстве это предположение людей которые в половине случаев не знают, как какой датчик называется, или же имеют "это" аВТОМООБИЛЬ как первую иномарку после жигулей, или вообще первую машину, а еще и б/у не зная как авто вело себя будучи новым. Это все крик души из-за отстоя под названием Hyundai Accent. Еще раз повторюсь, не сочтите за грубость.
Решения я так и не увидел. А теперь собственно история.
Авто было куплено в 2009 году в мороз -20С, и всю зиму и вообще никаких проблем при заводе никогда не наблюдалось, до тыс. так 11 пробега(сейчас 30). И ездила машина изначально только на 95 бензине как написано в сертификате и в инструкции(и это логично), а не на 92 как ВТИРАЮТ на сервисе, когда обращаешся к ним с любой проблемой. Так вот эти 11 тыс. примерно припали к наступлению холодов, и сейчас та же история, летом проблем не было. Были другие моменты, с боем и матами решены в сервисе. Помимо этого для достижения результата решаемой сервисом проблемы, были заменены провода на Bosch(родные посвечиваются в прохладную влажную погоду, Tesla новые светятся похлеще родных и длинна мундштуков больше), заменены свечи на Bosch(после второго комплекта оригинальных, которые были заменены опять же по рекомендации долбаного сервиса на 11 тыс. и не дали результата), тогда-же на 11 тыс. были почищены форсунки, то же никакого результата. Кстати оригинальные свечи NGK полное фуфло, что на первом комплекте после 11 тыс., что на втором тоже с таким же пробегом наблюдаются мелкие множестменные сечения высокого напряжения на изоляторе центрального электрода.
В общем эта ситуация сильно напрягает. Теперь попытаюсь описать проблему поэтапно. При заводе машины с утра на холодную хватает ~30 секунд нормального реагирования на педаль газа, чтобы выехать со двора, а потом полный затуп пока не прогреется. Нажимаеш резко на педаль, а обороты чуть-ли не до нуля падают, потом взлетают до 1500 примерно и опять на холостой ход. Перемеряно куча датчиков(ДАД он же MAP sensor, ДПДЗ, РХХ, ДДетонации, ДТОЖ), вроде-бы соответствует параметрам, лямбды тяжело проверить(ко второму вообще тяжело долезть), с ДПРВ не известно как мерить, ДПКВ уже не помню. И вообще сам принцип работы ЭБУ очень сильно напрягает. Скидываешь по очереди, ато и по два разъема с датчиков, а чек не загорается. В Опеле четко в этом плане, что-то слял чек получил. Да в этот момент, если газнуть за привод дроселя на впускном коллекторе, то слышно хлопок.
В сервисе все не знают решения, но они об этой проблеме не раз слышали, все сводится к тому, горит чек - посмотрим, а - нет, тогда мы не знаем, и советы, свечи, провода, 92 бензин.
Вот собственно из этого и просьба. У кого такие же симптомы в точности, то отпишитесь, а так же что пытались делать.
А вот самое интересное, у кого нет проблем, и кто не боится заводить авто со снятыми разъемами, то просьба попробовать отключить первую лямбду, и проверить описанное мною поведение, проехать на авто и посмотреть, не загорится ли чек(я это делал ни какой реакции, и чек не загорается, хотя по идее должен бы), ну и собственно не забываем про 30 секунд, и только на холодную, ну а потом попробовать ДПРВ(датчик распредвала) так же само, с отключенным ДПКВ(коленвала) просто не заведется и отписывайтесь пожалуйста.
Не обижайтесь на первые строки, просто сил нет никаких. Просто задолбали эти кореяки, такое впечатление что машины собирают из некондиции, под рулем на брущатке тарахтит(но это правда решил), расход не соответствует заявленному, как-то б/у кадетт и астра с пробегом 200 тыс вели себя более адекватно. Да и сервис на вопрос ваша диагностика показывает параметры работы датчиков, осцилограммы, синусоиды, ответ - НЕТ, только ошибки, если загорелся чек.
Во понаписал сам в шоке. Я вообще не любитель этого просто.........

[revansh]

Привет всем. Надоело мне просто читать ЭТО, пришлось зарегистрироваться. Никакой конкретики, никакого решения проблемы. Не сочтите за грубость, но в большинстве это предположение людей которые в половине случаев не знают, как какой датчик называется, или же имеют "это" аВТОМООБИЛЬ как первую иномарку после жигулей, или вообще первую машину, а еще и б/у не зная как авто вело себя будучи новым. Это все крик души из-за отстоя под названием Hyundai Accent. Еще раз повторюсь, не сочтите за грубость.
Решения я так и не увидел. А теперь собственно история.
Авто было куплено в 2009 году в мороз -20С, и всю зиму и вообще никаких проблем при заводе никогда не наблюдалось, до тыс. так 11 пробега(сейчас 30). И ездила машина изначально только на 95 бензине как написано в сертификате и в инструкции(и это логично), а не на 92 как ВТИРАЮТ на сервисе, когда обращаешься к ним с любой проблемой. Так вот эти 11 тыс. примерно припали к наступлению холодов, и сейчас та же история, летом проблем не было. Были другие моменты, с боем и матами решены в сервисе. Помимо этого для достижения результата решаемой сервисом проблемы, были заменены провода на Bosch(родные посвечиваются в прохладную влажную погоду, Tesla новые светятся похлеще родных и длинна мундштуков больше), заменены свечи на Bosch(после второго комплекта оригинальных, которые были заменены опять же по рекомендации долбаного сервиса на 11 тыс. и не дали результата), тогда-же на 11 тыс. были почищены форсунки, то же никакого результата. Кстати оригинальные свечи NGK полное фуфло, что на первом комплекте после 11 тыс., что на втором тоже с таким же пробегом наблюдаются мелкие множественные сечения высокого напряжения на изоляторе центрального электрода.
В общем эта ситуация сильно напрягает. Теперь попытаюсь описать проблему поэтапно. При заводе машины с утра на холодную хватает ~30 секунд нормального реагирования на педаль газа, чтобы выехать со двора, а потом полный затуп пока не прогреется. Нажимаешь резко на педаль, а обороты чуть-ли не до нуля падают, бросаешь газ - потом взлетают до 1500 примерно и опять на холостой ход. Перемеряно куча датчиков(ДАД он же MAP sensor, ДПДЗ, РХХ, ДДетонации, ДТОЖ), вроде-бы соответствует параметрам, лямбды тяжело проверить(ко второму вообще тяжело долезть), с ДПРВ не известно как мерить, ДПКВ уже не помню. И вообще сам принцип работы ЭБУ очень сильно напрягает. Скидываешь по очереди, а то и по два разъема с датчиков, а чек не загорается. В Опеле четко в этом плане, что-то слял чек получил. Да в этот момент, если газнуть за привод дроселя на впускном коллекторе, то слышно хлопок.
В сервисе все не знают решения, но они об этой проблеме не раз слышали, все сводится к тому, горит чек - посмотрим, а - нет, тогда мы не знаем, и советы, свечи, провода, 92 бензин.
Вот собственно из этого и просьба. У кого такие же симптомы в точности, то отпишитесь, а так же что пытались делать.
А вот самое интересное, у кого нет проблем, и кто не боится заводить авто со снятыми разъемами, то просьба попробовать отключить первую лямбду, и проверить описанное мною поведение, проехать на авто и посмотреть, не загорится ли чек(я это делал ни какой реакции, и чек не загорается, хотя по идее должен бы), ну и собственно не забываем про 30 секунд, и только на холодную, ну а потом попробовать ДПРВ(датчик распредвала) так же само, с отключенным ДПКВ(коленвала) просто не заведется и отписывайтесь пожалуйста.
Не обижайтесь на первые строки, просто сил нет никаких. Просто задолбали эти кореяки, такое впечатление что машины собирают из некондиции, под рулем на брущатке тарахтит(но это правда решил), расход не соответствует заявленному, как-то б/у кадетт и астра с пробегом 200 тыс вели себя более адекватно. Да и сервис на вопрос ваша диагностика показывает параметры работы датчиков, осцилограммы, синусоиды, ответ - НЕТ, только ошибки, если загорелся чек.
Во понаписал сам в шоке. Я вообще не любитель этого просто.........