Шумоизоляция,автоэлектроника,автозапча

[mr.Stealth]

Установки контроллера ДХО на базе дальнего света.

На примере Элантры HD
Алгоритм работы контроллера:
Дневные ходовые огни зажигаются при выполнении таких условий - двигатель запущен и работает,ручник опущен,ближний и/или ПТФ выключены.
ДХО гаснут,если любое из условий нарушено.
Все подключения - в салоне,под капот не лезем.
Подключаемые точки:
питание контроллера и самих ламп,
выход управления лампами дальнего
вход датчика давления масла - в отличие от схем,где момент запуска двигателя отслеживается программно,такое подключение даёт 100% уверенности,что мотор мало того что запущен,но ещё и работает в устойчивом режиме.
вход датчика отпущенного ручника.
вход включения ламп головного света
вход включения ламп ПТФ
Выход выключения индикации дальнего на приборке - если кого-то раздражает постоянно горящая вполнакала иконка дальнего на панели приборов.

Теперь подробнее
Контроллер с проводкой


Питание берём от разъёма на блоке предохранителей,красный толстый провод.

Вот он на фото.Подключаем к нему красный провод контроллера (он с предохранителем)

Выход на лампы - разъём в ногах водителя,М31,зеленый провод.
Их там два,выбираем потолще и проверяем тестером на всякий случай.
Нужно подключаться к проводке со стороны стационарной проводки разъёма.
Подключаем белый провод контроллера.
Отмечено стрелкой.


На этой же схеме отмечено место подключения к фарам головного света.

На этом же разъёме можно подключиться к лампам ПТФ (если они установлены штатно).
Оранжевый провод.Соединям с желтым проводом контроллера.

Этот же сигнал можно взять и с приборки.

В моём случае ПТФ были установлены в обход родных цепей автомобиля,поэтому находим,где появляется "плюс" при включении ПТФ и туда подключаем желтый провод контроллера.
Желтых проводов два,они равнозначны.
Далее сигналы от ручника и датчика давления масла.
Заманчиво было бы взять с разъёма I/P-C на блоке предохранителей,но к нему так просто не добраться.
Поэтому подключаем к разъёму приборки.

Там нас интересуют два провода.
Вывод 2 сине-оранжевый (датчик масла) и вывод 4 сине-чёрный (ручник)

Подключаем к ним два синих провода контроллера.
Их всего три,они равнозначны.

Подключаем вход от ламп головного света.
Вариантов два - найти провод,на котором появляется "плюс" при включении фар и подключить к нему желтый провод контроллера или найти,где появляется "минус" и подключить третий синий провод.
Вариант с "плюсом" -не самый приятный,эти сигналы есть только в подкапотном пространстве.
Поэтому берём "минус" прямо с подрулевого переключателя.
Нас интересует белый провод.Соединяем его с синим проводом контроллера.


Если нужно "гасить" пиктограмму дальнего на приборке,делаем подключение на том же разъёме М31 (в ногах,либо на приборке).
Для этого нужно перекусить зелёный провод,идущий от съёмной части разъёма М31 и концы соединить с двумя зелеными проводами контроллера.
Алгоритм работы - если дальний работает в режиме ДХО - цепь разомкнута,пиктограмма не горит.
Если ДХО выключен - цепь восстанавливается.

Массу (чёрный провод контроллера) цепляем к трубе каркаса торпедо.


Также у нас есть возможность,если потребуется, вывести кнопку принудительного выключения ДХО.

Всё,монтаж закончен

[mr.Stealth]

Контроллер размещаем так

И не мешает,и легко регулировать яркость свечения дальнего,если потребуется.
Элка с такими огнями очень стильно смотрится,как по мне.

Это примерно 25% яркости.Добавлять можно до 100%

Для тех,кто разбирается в схемах

[Л-е-х-а]

Цитата: Сообщение от mr.Stealth  Продам комплект заглушек на Акцент МС. 100грн/4шт. Только комплект

Здравствуйте! Хотел бы купить комплект заглушек, есть еще? Если нет, то можно ли заказать?

[mr.Stealth]

Потребовалось - блок круиза (привод) от Хюндай Тибурон,кнопки - родные от Сонаты,проводка и узел привода дроссельной заслонки самодельные,слесарно-сварочные работы по месту,допайка светодиодов в панель приборов.

Небольшой фотоотчёт:

Вот такой "конструктор" приехал из США,с разборки,от Тибурона



Изготовлена новая проводка управления блоком круиза и переделана проводка от кнопок к рулю.
Вот такие кнопочки для установки на руль









Сварен новый кронштейн для привода круиза



Место крепления привода круиз-контроля

[mr.Stealth]

Выточен дополнительный шкив для тросика привода



Закреплён на родном шкиве дроссельной заслонки



Вот так выглядит окончательно собранный узел привода дроссельной заслонки



Изготавливаем кронштейн тросика круиза,крепим его возле дроссельной заслонки

[mr.Stealth]

Допаиваем недостающие детали в панель приборов









Всё,получаем фактически штатный круиз-контроль.

За слесарные и сварочные работы спасибо одноклубнику DIMA_75G
Cделано как всегда всё в лучшем виде и оперативно

[mr.Stealth]

Сам блок круиза -от Хюндай Соната.

Слесарные работы по установке блока круиз-контроля как всегда,делал за меня DIMA_75G














Довариваем "ушко" для троса круиза к родному кронштейну троса дроссельной заслонки





На привод дросселя крепим заранее выточенное кольцо для тросика круиза,подключаем к блоку круиза

[mr.Stealth]

Протягиваем новую (самодельную) проводку круиза в салон,подключаем к необходимым точкам.

Впаиваем недостающие светодиоды в приборку










Доделываем шлейф от руля к кнопкам (дотягиваем недостающие провода)

Устанавливаем кнопки на руль






Получаем практически штатную систему круиз-контроля.
Работает она покорректнее Ростры или другого универсального модуля.

[mr.Stealth]

Хозяина Сонаты не устраивал свет от родных фар.
Оно и понятно - хоть фары и линзованые,но рассчитаны на галогеновую лампу.
Как результат - даже если вставить в такую фару ксенон (китайский) - свет всё равно недостаточно яркий и широкий,по сравнению с линзами,изначально сделанными под ксеноновую лампу.
В общем,суть переделки такова - заменить родные линзовые модули на другие,рассчитанные на установку нормальной ксеноновой лампы с цоколем D2S.
Задачка изначально непростая,так как родные линзы были 3",а фирменных трёхдюймовых модулей не так и много.

Забегая вперёд,скажу,что после вскрытия фары задача усложнилась,на первый взгляд,до невозможной (нерентабельной)...

Поскольку я уже имел опыт по переделке фар с штатными линзами,предполагал такой вариант - фару разобрали,сняли старый линзовый модуль,поставили через переходнички новый линзовый модуль,отъюстировали свет,собрали,радуемся.

Ага,было не тут то...

Вот эпопея в фото

После вскрытия фары видим такую картину - модуль ближнего света - это не отдельный элемент,а ещё и часть станины дальнего.








Ещё оказалось,что штатный модуль очень компактный - намного меньше большинства трёхдюймовых линз.
Перед тем,как взяться за эту работу,я взял на пробу несколько линзовых модулей - Хелла,Които,FX-R,Бош.

Как показала визуальное сравнение,только Бошевские линзы можно установить вместо родных - они по размерам почти идентичные



После вдумчивой примерки всплыла о-о-очень приятная неожиданность - можно "врезать" Боши в корзину старой линзы!!



Дальше всё просто
Режим,пилим,точим







Примеряем,совмещаем оптические оси,фиксируем линзу в корзине эпоксидным клеем.
Даём высохнуть клею и дополнительно прогреваем всю конструкцию в сушильном шкафу при температуре 150градусов пару часов.
Этот шаг обязателен,иначе есть риск получить потемневшее стекло,через пару месяцев,а может и раньше.

[mr.Stealth]

Примеряем готовый узел на фаре.
Новая неприятность - задник линзы не вмещается в фару - выступающие кронштейны/разъёмы мешают свободной работе электрокорректора.
Срезаем лишнее
На фаре



И на линзе





Снова примеряем ,убеждаемся,что ничего не мешает.



В принципе,всё.
Остальное мелочи.
Собираем всё взад,подключаем электромагнит линзы к лампочке дальнего света (внутри фары),прорезаем отверстие в крышке фары для переходников на лампы.
Переходники хитрые - заказывал специально,так как места для обычных,угловых,в фаре не хватило бы.







Как видно из фотографий,новый линзовый модуль чётко сел на место старого,так что каких-либо визуальных отличий от родной фары нет.
Со стороны абсолютно незаметно,что фара подвергалась какой-либо переделке.