mr.Stealth 1.6AT-3Dr

[mr.Stealth]

Стараюсь на дорогах почаще говорить спасибо (да и не только на дорогах)
Раз уж кнопочки на руле стоят,надо их использовать по полной
Благо в адаптере управления магнитолой есть выходы для управления доп.устройствами - сделал,чтоб функция "спасибо" удлинителя поворотов срабатывала при двойном нажатии кнопки "Трубка" на руле.

Вот так оно работает
[video=youtube;GluRE9pDqgo]

[mr.Stealth]

На 37т.к. с небольшим поменял воздушный фильтр двигателя на фильтр от дизельного Акцента (28113-1G100)
Поехал тест-драйвить - и разочаровался...
Вроде и двигатель легче обороты набирает (это слышно),а вот машинка какая-то расхлябанно-ватная стала.
Расстроился,думал уже переставить всё обратно.
Но вот Vsevolod подсказал,что это коробка подтормаживает,не успевает отслеживать "новую" динамику двигателя.
И верно - покатался по пустому городу,выехал на трассу.Подстроил свой стиль нажатия газульки под поведение машинки.
Еду и думаю - а нафига козе такой баян? если эффекта особо и нету?
Когда,на светофоре,чисто машинально-чуть газку и - оба-на!
Все отстали!!!
Оказывается,динамика выросла и прилично,тока на автомате это не заметно (для себя,в салоне).
Счас замечаю,что на коротких перегонах (от светофора до светофора),если раньше и до 70 машинка не успевала скорость набрать,счас легко успевает разогнаться до 80!!!
Вот так вот.
Рекомендую!
Фильтр становмтся как родной,по размерам они идентичные.
У дизельного фильтра гораздо меньшее сопротивление потоку и гораздо больший ресурс.
Да и звук двигателя изменился,появился такой "вкусный" рык при перегазовке,как от турбины...

Сразу отвечаю на вопросы одноклубников ,чтоб не терзали почту

Сам принцип дизеля - потреблять воздуха в разы (3-6 раз) больше,чем бензиновый в тех же режимах.
Опять же,у дизеля степень сжатия гораздо больше,чем у бензинки (допуски гораздо меньше) - соответственно он боится пыли гораздо сильнее.
Плюс турбина,которая создаёт повышенное давление - требования к "прозрачности" фильтра повыше.
И поскольку фильтр создан для стоковой машины,со всеми возможными технологическими запасами,то-
Как следствие,мы имеем вот такой букет вкусностей,в применении фильтра на бензиновой машине:
1.Повышенный ресурс (но лучше не злоупотреблять)
2.Лучшую очистку воздуха (более тонкую)
3.Пониженное входное сопротивление (при атмосферном давлении) и большую механическую прочность.

Это не спортивный фильтр,(на одну гонку),это стоковый фильтр, расчитанный на максимальную защиту двигателя.

[mr.Stealth]

пробег 38585,засвистели задние колодки.
Раз уж пачкатьсясь,то делать всё сразу - решил заодно проинспектировать состояние и передних тормозов.

На 29580 менял передние колодки на Лукас,интересно стало,насколько большой износ.
Всё в норме и самое главное - в норме тормозные диски.
То есть Лукас их не ест...

Смазал направляющие спец.смазкой для суппортов (Ликви-Моли,новая,красного цвета)
Её артикул 7656,выглядит она так
[ATTACH=CONFIG]23072[/ATTACH]

Пакетика хватило на все четыре колеса и ещё осталось немного.
На каждый суппорт по две штуки,то есть восемь направляющих.
Пропал свист при торможении и пропало металлическое позвякивание при переезде рельсов.
И слегка уменьшилась отдача в руль по неровностям.
З.Ы. А колодки - в отличном состоянии оказались,тока позакисали направляющие.

Для профилактики - всем советую.
Хуже точно не станет,а вот жизнь тормозам продлите...

[mr.Stealth]

Донял-таки меня наш несолидный клаксон.
Пешеходы ржут,блин!!
Хотел поставить волговский,но настоящие волговские комплекты (С302Г/С303Г) так и не смог найти.
То,что ставят на Волги и Газели сейчас - уже не интересно по звуку.

А тут друзья подогнали одну "улитку" низкого тона от ПАЗика.

Обратите внимания - ошибка на ошибке
Уж не левак ли? Но гудят здорово и сделаны по-совковому,дебело.

Этот сигнал по размерам нечто среднее между старыми Волговскими (диаметром 12,5см) и новыми (диаметром 8,5см).
Он имеет диаметр 11см.


Значит,"фа-факать" будет похуже,чем старые,но получше,чем новые.
Ну собсна все ПАЗы и "Богданы" слышали,чё тут рассказывать...

Да и цена вопроса - 60грн.
Это ж не 120-140 за комплект.

Решил поставить эту улитку в дополнение к штатному.
Преимущества очевидны - и дешевле и надёжнее.
В случае отказа "улитки" (а ходят слухи о их ненадёжности) остаётся родной сигнал.
Забегая наперёд,скажу - удалось оставить ещё и штатную проводку.
И даже родной предохранитель,на 10А,НЕ ПЕРЕГОРАЕТ!
Соответственно,за судьбу родного реле сигнала тоже можно не переживать.

Ток родного сигнала максимум 3,5А,ток улитки -7А.



В реальности ток потребления улитки 5А,родного,я думаю,тоже не максимальный.

В общем,решил ставить.

Установил вот так (это окончательный вариант)


"рессорка" для нового сигнала - из текстолита толщиной 2мм.
Очень крепкий и довольно эластичный материал.

Чтоб было удобно снимать-одевать разъём на родной сигнал,немного подогнул рессорки,на которых он держится


То,что улитка блестит,не обращайте внимания - подкрашивал болты,чтоб не выделялись.

Врезался в родную проводку без обрыва,разрезания и скруток - с помощью мегаудобных девайсов Скотчлоков


Таким образом,и звук сигнала стал получше,и надёжность заводской сборки осталась.
А предохранитель родной хоть и не сгорает,но попозже я его всё-таки сменю на более мощный.
Надёжности для.

Как звучит - слушать здесь Вложение 23114
В реальности всё-таки побасовитее.

Понятно,в малую терцию,как принято настраивать пары сигналов,мы не попали,но звучит всёж-таки порезче и поярче (да и погромче),чем одна родная" чирикалка"

[mr.Stealth]

Поскольку всё равно снимать бампер,поставил датчик уровня омывайки.
Этой теме посвящена целая ветка,не будк дублировать.
Скажу только,что дырку в бачке очень удобно сверлить мебельным сверлом (фрезой) диаметром 35 мм.
Так называемое "сверло Фоснера"

У мебельщиков оно точно есть.
У меня оно тоже есть и с его помощью я проделал отверстие буквально за минуту.


Очень точные края получились

[mr.Stealth]

решил вот поставить в зеркала зеркальные элементы с подогревом вместо обычных.
Лежат у меня эти элементы с весны самой.
И о чём,спрашивается,летом думал?
Когда было тепло и не мокро.
Нет же,начал делать только как птица в ж... клевать начала.

Ну ладно,лучше позже,чем никогда.
Итак,процедура заключается в следующем - нам надо снять старые зеркальные пластины,подвести питание к новым и воткнуть новые,(с нагревательным элементом) на своё место.

Снимаем зеркала.
Они держатся на трёх болтах.Если использовать ключик на 10,обшивку двери можно не снимать.
(Я поступил именно так,потому что решил работу разбить на несколько этапов - протянуть проводку внутри зеркал а попозже подвести к зеркалам питание).

Примеряемся,как бы половчее снять зеркальную пластину.
Крепится она к диску поворотного (регулирующего устройства пластиковыми лапками.
[ATTACH=CONFIG]23539[/ATTACH]
Чтоб снять пластину,нужно просунуть плоскую отвёртку между каждой из пар лапок.
На фото стрелками отмечено,куда совать отвёртку.
Если повезёт,достаточно "отщёлкнуть одну-две пары.
Снаружи вектор сования отвёртки примерно такой
[ATTACH=CONFIG]23548[/ATTACH]

Итак,пластину сняли.
Разбираем зеркало.
Я рекомендую сразу открутить все доступные винтики-шурупики.
И те,что внизу,на поворотной оси и те,что были скрыты зеркальным элементом.
[ATTACH=CONFIG]23542[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23545[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23541[/ATTACH]

После того,как сняли обе половинки пластикового кожуха,можно привинтить один болтик обратно в месте поворотной оси.
Так удобнее потом возиться с зеркалом,оно не распадается на две половинки.

Потом снимаем пластиковую крышечку,которая скрывает доступ к разъёму.
[ATTACH=CONFIG]23540[/ATTACH]

Посмотрев на разъём,повздыхав по поводу,как было бы хорошо просто добавить в него недостающие контакты и подать питание по ним,
начинаем изготавливать новый шлейф для питания подогрева.
Шлейф делаем длиной полметра,одеваем в термотрубку и напаиваем на концы коннекторы:
для зеркала - советские маленькие ножевые "мамы"
[ATTACH=CONFIG]23538[/ATTACH]
со стороны двери я лично использовал Молексы
[ATTACH=CONFIG]23537[/ATTACH]
Но можно использовать абсолютно любые,лишь бы выдержали ток 3-5ампер.

Спаяли.
Теперь щедро смазываем коннекторы какой-либо защитной смазкой для электрических контактов (мы же заинтересованы в надёжном контакте?)
[ATTACH=CONFIG]23547[/ATTACH]
Потом одеваем термотрубку и обжимаем,например термофеном или зажигалкой.

Протаскиваем наш шлейф паралельно шлейфу регулятора и дополнительно скрепляем их стяжкой
[ATTACH=CONFIG]23546[/ATTACH]

Оставляем со стороны зеркала провода свободными сантиметров 10-12.
И ещё контакты желательно подогнуть или вообще использовать угловые.
[ATTACH=CONFIG]23544[/ATTACH]
Иначе могут упираться в крышку при крайних положениях зеркального элемента.


На неподвижной части каркаса зеркала,в месте входа проводов,обильно наносим герметик (он там был,но при разборке герметичность нарушилась и лучше всё переделать свежим герметиком).
[ATTACH=CONFIG]23543[/ATTACH]

Проковыриваем в пластиковой "крышке" дырку под шлейф - расположение её несущественно,так как крышка не прижимается вплотную к двери и нет риска передавить провод.

Протягиваем провод,натягиваем на место крышку,распаиваем контакты под разъём и ставим конструкцию обратно на машину.
[ATTACH=CONFIG]23536[/ATTACH]

В следующие выходные буду заниматься непосредственно протяжкой проводов из салона в двери и к зеркалам.

З.Ы.Я прошу у всех прощенья за "скачущие" как попало фотки,но Великие&Могучие админы усиленно заняты раскруткой сайта и как следствие я не могу выложить фотки на стороннем файлообменнике,а пользоваться встроенным -это просто садизм и насмешка над здравым смыслом и интуицией.
Короче,как-то у нас неуютно становится...
Трижды подумаешь - а стоит ли вообще создавать темы?

[mr.Stealth]

Глюк форума.
Блин,достало уже!!!

[mr.Stealth]

Пробег немного меньше 41т.км.

Решил сменить антифриз.
По сервисной книжке у нас интервал замены раз в два года или раз в 45т.к.
Ни то,ни другое у меня ещё не подошло,но зима ведь на носу...
В общем,решил.
Прикупил красный Ликви-Молевский,который меняется раз в четыре года.
Прикупил таккже и промывку системы охлаждения,тоже Ликви-Моли.
Думал-счас раз-два и сменю.
Чё там,делов то...
А потом на каком-то форуме вычитал,что красный антифриз,G12+ залитый с завода,расчитан на пожизненное использование.
А если заливать самостоятельно - замена раз в четыре года...
При том что Ликви-Моли поставляет свою продукцию на конвеер Фольксвагена...

Как мне кажется,для введения срока замены красного антифриза кроме тупо маркетинга есть ещё одна причина - остатки старого антифриза,G11,зелёного.Они-то и влияют на срок жизни свежезалитого,уменьшая его ресурс...

То есть,если промыть систему охлаждения машины ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тщательно,то можно смело заливать красный и забыть о
смене антифриза вообще навсегда.

Прикинув процесс замены,порисовав на бумажке дроби,нарисовал такую вот зависимость:

если мы можем слить,скажем,70% старой охлаждайки,то при нескольких промывках водой подряд получаем такие проценты
остатка старой жидкости

первая промывка - 30%
вторая - 10%
третья - 3,7%
четвёртая - 1,2%
пятая -0,4%
шестая - 0,1%

или,если слить удастся не больше половины
первая промывка - 50%
вторая - 25%
третья - 6,25%
четвёртая - 3,1%
пятая -1,6%
шестая - 0,8%

Меня лично устаивает концентрация старой жидкости после пятой-шестой промывки

Одно ясно - на СТО никто этим заниматься не будет.
5-6 промывок,даже если очень быстро - это пара-тройка часов,если ждать,когда в моторе откроется термостат.
Да и гонять на холостых движок столько времени - жалко.

В общем,решил менять по-своему - слил старое,залил новое (питьевую воду),сел и поехал по своим делам.
Выдалась свободная минутка - снова слил,залил и поехал.
И так пять раз.
На шестой - слил старую воду (чистая абсолютно вышла,без хлопьев и пены),залил три литра концентрата и добавил до
необходимого объёма дистиллировки,аптечной.
Всё,получилась смесь,рекомендуемая производителем - примерно 1:1.
По мануалу у нас объём системы 5.8 литра.

Воду для промывок использовал питьевую,деминерализованную.
Разные фирмы разносят их по домам и офисам,19-ти литровые бутыля.
У меня от неё чайник после двух лет использования внутри блестит больше,чем снаружи,никакой накипи нет.

Процедура замены в первый раз была такая - снял пластиковую защиту (которая прикрывает щели в подрамнике).
Выкрутил пробку,она пластиковая и расчитана под плоскую отвёртку с шириной шлица около сантиметра.
[ATTACH=CONFIG]23829[/ATTACH]
Как потом оказалось,пробка также очень хорошо откручивается десятикопеечной монетой...
Слил антифриз,закрутил пробку,залил воду.
Это лучше делать,пока машина горячая,термостат открыт и сольётся больше старой жидкости.
Можно завести мотор секунд на 10-15,выйдет ещё около литра.

Первую промывку делал на яме,остальные - где придётся,
Приноровившись,процедура занимает не более 10 минут.
Пробка элементарно откручивается рукой ,даже особо и приседать не надо.
Вытекает уже вода,пятен и химии не оставляет.
Слил,закрутил,достал из багажника бутылёк с дистиллировкой,залил,поехал.
Я сливал-заливал примерно раз в день.
Поскольку новая,свежая вода находилась в системе почти сутки,она гарантированно вымывала и растворяла в себе все
ненужные нам отложения.
А реально - вполне достаточно на каждый цикл два-три часа,лишь бы мотор работал всё это время.
Не надо никаких массажей патрубков и прочих танцев.
После небольшой сноровки я практически и руки-то не пачкал.
А и испачкаешь - вода ведь чистая,без химии.
Потом снова заехал на яму,поставил на место защиту.
С расширительным бачком мохно поступить следующим образом - открутить его и обратно положить в штатное место.
При сливе достаточно его поднимать максимально высоко,вся охлаждайка из него и вытечет...

Но на последок могу сказать - я сильно поторопился со сроками замены.
Параллельно менял я и одноклубник.
У меня машине меньше двух лет,у него 2 с половиной года.
И у меня и у него антифриз был абсолютно чистый,немутный,густой,жирный и склизкий на ощупь.
Вполне вероятно - это не значит,что антифриз в норме,но то,что там нет никакой коррозии и машины не греются - это факт.

Цена вопроса перехода на новый,долгоиграющий антифриз Ликви-Моли:
200грн конценрат плюс 60грн промывка и плюс 18грн бутыль питьевой воды.
С учётом того,что я надеюсь не возвращаться к этой процедуре ещё минимум лет пять,мне кажется,это недорого.

[mr.Stealth]

Сгорела у меня одна противотуманка.
Ну сгорела и сгорела,поставил Нарву 37,5Вт (кстати,очень хорошо светят!!).
Короче,осталась одна бесхозная на 27Вт.
Решил ради пробы вставить её в фонарь заднего хода.
Одноклубники писали - типа круто выходит (правда,ставили 50Вт)
Ну попытка - не пытка...
Чё ж не побаловаться

Процедура модернизации лампочки выглядит так

обкусываем края патрона с лапками


Обрезаем металические контакты максимально близко у основания патрона


Загибаем их


И у нас получается безцокольная лампа повышенной мощности,садящаяся в штатный патрон.
И ещё надо ободрать защитную краску на конце колбы - ножом.


Мож кому технология и поможет...
Мне не понравилось,но всё равно оставил в фонаре,понаблюдаю.

Светить лучше не стало,вернее стало,но очень ненамного,явно не в два раза,как ожидалось бы.

И дело тут не в мощности ламп а в расположении спиралей - в родной лампочке,на 16Вт,спираль длинная и изогнутая,расположена практически вдоль,а в лампе от ПТФ -коротенькая и расположена поперёк колбы.
А отражатель в фонаре на такое не рассчитан...
Короче,мне такой подход не понравился,эксенсивный какой-то,неэффективный
Можно вставить на 50Вт,светить будет,ясное дело,гораздо ярче.
но это скорее не "потому что" а "несмотря на".

[mr.Stealth]

Понадобилось мне как-то снять заднюю фару.
Глянул заодно на лампочки.
Выглядит лампа поворотника после двух с половиной лет работы просто ужасно - облезла и осыпалась.

Соответственно и поворотник моргает не янтарным,а белым - как на каком-нибудь древнем автоведре...

В фарах же лампочки нормальные,не облезшие.
Видать,сзади лампочкам тесно и жарко.
Прикупил на перёд Филипс Сильвервижн,а родные передние переставил назад.
Филипсовские лампы,в отличие от родных,имеют колбу из оранжевого стекла и сверху напыление из хрома-серебра-или-чего-то-там-блестящего.
И когда поворотник выключен - лампочка серебристая.
Когда включён-орнжевая,как и положено.
Фары смотрятся красивее,как по мне.