"Чингачгук" Hyundai Coupe 2.0 МКП 2008 г.

[MalamSerg]

Итак, пройден еще один этап тюнинга.

Установлена короткоходная кулиса фирмы TWM. Вот такая. Также заменены бушинги на коробке и тягах на бронзовые вместо стоковых пластмассовых.

Стоимость кулисы с бушингами 200 у.е. Посылка дошла за 2 недели.
Все аккуратно упаковано. Имеется подробнейшая инструкция по установке с очень выразительными фото.

Стоимость работы в тюнинг ателье Honda на Причальной 1а - 320 грн.
Время установки 1,5 часа.

Впечатления противоречивые:

1. Действительно, амплитуда переключения передач резко сократилась. Причем на всех передачах. Работа с переключателем теперь напоминает работу с чувствительным джойстиком. Ход рычага минимален во всех плоскостях, что дает возможность без резких движений переключаться от 1 до 5-й скорости за минимальное время.
2. Сразу оценил высочайшую четкость включения передач. Рычаг словно ходит по заданным туннелям и сам падает в нужные позиции. Люфт на рычаге минимальный (т.е. его нельзя пошатать в разные стороны как в стоке).
3. Необычным является звук включения передачи. Когда рычаг падает в позицию передачи это происходит с легким клацаньем (не в самой коробке, а где-то в механизме переключения). Знаю, что в некоторых спорткарах присутствует такой звук при переключении и является именно характерным для короткоходки.
4. Из сразу почувствованного неудобства ощутил более жесткий ход рычага, который требует приложения чуть больших усилий, чтобы его двигать. Но думаю, что надо просто привыкать, ибо это свойство короткоходки.
5. Сам рычаг короче по длине на 2,5 см. Поэтому он еще более утоплен в туннель и видимо из-за этого и существует некоторая жесткость.
6. Для корроткоходки необходимо менять стоковую насадку (набалдашник), т.к. она слишком длинная и просто не становится на рычаг. Меня спасло то, что я еще раньше поменял насадку на итальянскую, которая не накручивается, а крепится тремя прижимными болтами и насаживается на шток через переходник. Хотя все-равно пришлось снимать "юбку" (выступ на штоке за который цепляется чехол переключателя передач), т.к. иначе невозможно было прикрутить болты набалдашника. Кроме того, я убедился, что надо брать насадку очень тяжелую по весу (до 600 гр.) (такие специально для короткоходок выпускают и они есть у той же TWM). Тогда за счет этого переключение становится еще комфортней (вес набалдашника будет дополнительно помогать тянуть шток в сторону переключения).
7. За счет помененных бушингов на металические, на ручке переключения при переключении передач ощущается легкая вибрация работы механизма переключения. Это и понятно, ибо пластмассовые бушинги гасили вибрацию движения тяг во втулках, а теперь тяги труться в металических бушингах. Т.е. износостойкость бушингов повысилась, а комфорт слегка упал.

Выводы:

1. Короткоходная кулиса вещь своеобразная и не каждому может понравиться. Предполагает спортивную, агрессивную манеру езды.
2. Нужно быть готовым к перемене ощущений при переключении и особенно к дополнительным усилиям при переключении (жесткий ход рычага).
3. Желательно подбирать корокоходку с длиной рычага не меньше стокового. В моем случае укороченный шток (см. п.5) дал непривычную жесткость. Но мне, например, это нравится.
4. Необходимо менять насадку на рычаге на более тяжелую и длинную, что дает более ощутимую кинематику при переключении.

[MalamSerg]

Итак сегодня приобретен тяжелый и длинный набалдашник от той же фирмы TWM. Набалдашник весом 600 гр. и самый высокий (76 мм). Вот он. Я взял черный (последний внизу).

Установил. Все вышеописанные противоречия сразу снялись!!!

Как оказалось, именно сочетание короткоходной кулисы с УТЯЖЕЛЕННЫМ и максимально высоким набалдашником разрешает все противоречия. Сначала, я проездил 2 недели с прежним набалдашником (он очень легкий, но очень красивый) ощутил дискомфорт при переключении на 1-й и 2-й передачах. Очень жестко и приходилось прикладывать существенные усилия.

Теперь весь дискомфорт пропал. Ощущения стали очень положительные и девайс выполняет все функции короткоходки безукоризнено. Преимущество этого набалдашника еще и в том, что он регулируется по высоте с помощью специальных вставок. Вот так это делается.

Итак вывод:

Правильная короткоходка требует:
1. Сам короткоходный шток (желательно по длине такой-же как стоковый).
2. Металические бушинги на коробку механизма переклучения и на тяги коробки.
3. Тяжелый набалдашник на шток.

Все стоит недешево. У меня в общей сложности получилось за все 300 у.е.

[MalamSerg]

Итак, получен очередной пакет тюнинга из Донецка от Равена:

1. Тормозные диски, колодки, стальные линии.
2. Усиленное сцепление и облегченный маховик.
3. Прямоток + коллектор 4-2-1.

Сегодня установлены:

1. Диски тормозные CentricParts перфорированные+Колодки PosiQuiet керамические уличные См. здесь. 550 у.е.
2. Комплект метализированных тормозных линий GoodRidge См. здесь. 190 у.е.
3. Заменена тормозная жидкость штатная Shell Helix DOT 4 на Shell Helix ZB 5.1. (по объему ушло 1л.)

Установка производилась в тюнинг ателье Хонды на Причальной.
Продолжительность установки 1 день.
Цена вопроса - 950 грн.

При установке были нюансы:

Прикипели штатные блины (и это машине нет еще 2-х лет!!!) (пришлось высверливать болты)
Диски и колодки встали без проблем (единственное, когда прошлым летом красил суппорта, позатекала краска за штатные колодки и пришлось чистить эти места, для того чтобы установить новые колодки).
Самое неожиданное, что стальные линии были куплены на Тускани (Купе на американский манер) и оказались чуть длинее штатных, поэтому пришлось помучиться с креплением их на изгибах.
Кроме того их пришлось установить, перевернув наоборот (т.е. поменяв местами верх и низ, а не так как в мануале), т.к. концевики, если следовать мануалу, не подходили по размеру. А вот когда перевернули линию - все встало на свои места.
Замена тормозной жидкости и прокачка отняла тоже немало времени, т.к. была поставлена задача выдавить весь DOT 4 и заменить его на DOT 5.1 (более высокая температура кипения + меньшая гидроскопичность). Из-за нюансов со стальными линиями прокачивали тормоза 4 раза, чтобы убедиться, что все герметично в системе.

И вот я еду домой по ночному Киеву. Первые ощущения, что при торможении, даже самом легком, тормоза схватывают значительно агрессивней. При всем при этом педаль тормоза осталась такой-же мягкой, как и при стоке. Резкое нажатие на педаль вызывает весьма чувствительное схватывание, машина просто встает как вкопанная. Но самое главное, при нескольких резких торможениях, идущих друг за другом, педаль не становится мягче и не проваливается, как это бывало на стоке.

Считаю, что задача по усилению тормозов удалась и выполнена полностью.

[MalamSerg]

Установлены усиленное сцепление и облегченный маховик.

Сцепление вот такое. Усиленная корзина. Кевларовый диск.

Облегченный маховик вот такой.

Заменена жидкость сцепления c Shell Helix DOT 4 на Shell Helix 5.1.

Почему именно такое сцепление? Именно кевлар - хорошая альтернатива органике, но и не суперспортивное, как скажем, керамика. Для моего "городского" тюнинга самый лучший вариант.

Почему облегченный маховик? Уфххх... Читайте соответсующую ветку в Тюнинге (Купе)

Установка производилась в тюнинговом ателье Хонды на Причальной. Установка заняла 6 часов.
Цена сцепления - 450 у.е
Цена маховика - 350 у.е
Куплено у Равена и доставлено из Донецка.
Цена работы по установке: 150 у.е.

Итак, я сел в машину, завел ее (холостые на том же уровне 750, нет никаких посторонних вибраций, двигатель работает ровно и тихо), включил первую передачу (сразу оценил значительно более мягкое втыкание передачи). По привычке, уже заданным движением выжал сцепление (педаль осталась мягкой, как и в стоке), таким же привычным движением ожидал словить сцепление на отжатии ближе к верхней точке, но о чудо, схватывание началось уже в середине возвратного хода сцепления, причем схватывание настолько мощное и жесткое, что машина рванула как очумелая... По привычке, чтобы ускориться начал давить на газ, машина понеслась с такой неожиданной легкостю, словно сбросила в весе килограм 100. Выхожу на отметку 100 км/ч, резко отпускаю педаль газа. Обороты не падают резко, как в страхе ожидал (по-крайней мере так описывали страшилки всякие умельцы), держатся как и раньше некоторое время, потом плавно опускаются. Проверяю торможение двигателем, и таки да, торможение не такое, как было раньше (инерции меньше). Но после двух-трех попыток привыкаю к этому и уже даже чувствую в этом кайф. Еще и еще раз с наслаждением набираю скорость с самых низов и до отсечки. Машина просто как легкий воздушный шарик. С самых низов моторчик раскручивается легко без натуги и машина как перышко несется по ночному городу. Я ликую и понимаю, что все, чего боялся или чем пугали "умельцы"- просто нет. А есть все положительное - что расказывали другие автомобилисты, которые поставили подобные девайсы. Они меня поймут...

PS. На последок, я разошелся на столько, что навязал какому-то 600-му мерсу погоняться, нагло обогнал его и ушел вперед на радостях... конечно он обиделся, конечно в результате на очередном светофоре ему надоело мое ребячество и он улетел вперед, но приветливо помигал аварийкой в знак восхищения, наверное...

[MalamSerg]

Сегодня установил доводчик стекол. По простоте душевной купил какой-то Cyclon в Автозвуке за 134 грн. Поехал в Аверс Центр (там мне 2 года назад ставили сигналку), показываю купленную побрякушку и высказываю свои желания:

1. При постановке на сигнализацию закрывать открытые окна ПООЧЕРЕДНО (вместе нельзя, слишком большая нагрузка на мотор)
2. Обеспечить поднятие и опускание стекол из салона кратковременным нажатием на кнопку (типа AUTO режим). Причем это должно работать как со стороны водителя, так и со стороны пассажира.
3. Обеспечить остановку поднятия/опускания стекол тем же кратковременным нажатием на кнопку.
4. Обеспечить остановку движения стекла при высынутой руке из окна (травмобезопасность).

Показав, что я купил - меня подняли на смех и сказали, что эта китайская коробочка с горем по полам может выполнить только пункт 1.

В результате мне было предложен специальный контроллер стеклоподъемников Sherif (а у меня и сигналка Sherif) для выполнения всех высказанных мною пожеланий.

Заезд на СТО: 10.00
Выезд с СТО: 16.00

Стоимость всей акции (девайс+работа) - 80 у.е.

Все работает идеально, без глюков и доставляет истинное наслаждение...

[MalamSerg]

Сегодня сделал первый шаг во внешнем стайлинге своего авто. Имея весьма проблемный цвет авто для всяческих надписей и рисунков на нем (серебристый металик), долго решал - какого цвета наклейка может смотреться не по-колхозному, стильно и эффектно. В результате сложилась целостная концепция, которую не спешу пока озвучить и показать. Первое, что сделал, прилепил вот такую наклейку (см .фото ниже). Мне кажется, получилось неплохо. По крайней мере, такого я не встречал пока ни у кого. Да и смотрится ненавязчивои в сдержаном сурово спортивном стиле, не нарушая общего дизайна авто. Сама наклейка серебристого цвета, при попадании света светится.

[MalamSerg]

Сегодня установлен прямоток.

Устанавливали ребята с Тюнинг ателье Хонды на Причальной 1.

Установлены:
1. Коллектор 4-2-1 фирмы OBX. См. тут.
2. Прямоточный выхлоп из нержавейки с диаметорм труб 2.25 дюйма (60 мм) на две банки с диаметром насадки 11 см. См. тут.

Коллектор и выхлоп куплены у Равена.

Время установки: 3 дня.

К сожалению, вся поставка при попытке установить "с наскока" просто не подошла к моей машине.
Началось все с коллектора: Ни одна из 5 дырок коллектора не совпала со шпильками на блоке. Я и раньше слышал, что бывает такое, ну ладно одна или две дырки не совпадают, но чтобы все!!! Благо, ребята с головой, улыбнулись, пожурили меня за странный выбор коллектора рассверлили и спокойно установили его. Сначала хотели ставить на прокладку стоковую, но, когда увидели в каком она состоянии, отказались и поставили на предлагаемую в комплекте с коллектором.

Дальше все больше гемороя!!! На коллекторе одна дырка под лямбду и расположена она внизу. Пришлось удлинять первую лямбду и ставить ее в эту дырку, а для второй лямбды делать дырку в доун пайпе коллектора и ставить ее туда с обманкой. Итак, эта часть была благополучно установлена.
Когда, предварительно подвесили полученный от Равена прямоток ужаснулись не совпадению изгиба (левого плеча) серединной разводки на банки. Получилось, что правая банка встала хорошо, а левая ушла далеко влево и уперлась в бак, не желая даже попадать в стоковый вырез в нижней части бампера. Возможно, т.к. прямоток идет на Купе 2006 года, разводка труб не совпадает с Купе 2008 года. Решили скрепить все колена во фланцах через прокладки (которые мне пришлось заказывать ребятам по индивидуальному чертежу). Честно говоря предлагаемые фланцы разочаровали. Они имели не плоскую поверхность в местах соединений, а полукруглую! Единственный нормальный фланец был на тест пайпе в месте соединения его с доун пайпом коллектора. Естественно, когда мы пробно запустили двигатель на криво подвешенном прямотоке все полукруглые фланцы беспощадно "секли". Вот тут и начались танцы с бубном. Я поставил ребятам задачу: все фланцы срезать и изготовить и установить нормальные. Но изготовить фланцы не удалось. В результате, решили срезать полукруглые фланцы и сварить трубы напрямую, но в одном месте на разводке на две банки поставили нормальный фланец, предварительно срезанный с тест пайпа (тест пайп и доун пайп сварили напрямую, т.к. и на том и на другом есть гофра). Далее, около дня потратили на то, чтобы правильно спозиционировать банки сзади (резали и сваривали колена заново). В результате, все получилось красиво.

Каждый день, ребята мне докладывали о ходе работ и возникающих проблемах. Советовались со мной в их решении, предлагая много всяких вариантов. В итоге, на третий день я приехал к ним и осмотрел машину снизу на подъемнике. Качество выполненных работ просто порадовало. Ребята, посмеивались и шутили, что с подобной установкой такого кривого, нерподходящего изначально прямотока сталкиваются впервые.

Сзади банки смотрятся просто потрясающе!!!

Теперь, собственно, о звуке. Здесь меня решение, прямо сказать, разочаровало. Выхлоп получился очень шумный. На холостых великолкпный едва различимый густой басок. Здесь претензий нет. Но, когда резко даешь по газам, банки некоторое время "звенят", выходя на неприятный металический треск, а затем треск пропадает и валит густой басовитый звук. Кроме того из банок валил черный дым, как будто мотору настал полный капец. Обсудили этот вопрос с ребятами. Возникли предположения, что банки еще не раскочегарились и возможно, если поездить несколько дней, набивка усядется и звук может поменяться. На счет дыма меня успокоили, это просто выгорает заводское напыление. В общем грохот от выхлопа идет хороший.

Итак, я расплатился и выехал на Днепровскую набережную. Первое ощущение, что на меня все смотрят, т.к. на мой взгляд грохот от выхлопа сразу обращает на себя внимание. По городу потихоньку, не газуя, дотелемпал до гаража, выгрузил весь стоковый снятый выхлоп и решил выехать за Киев и хорошенько погонять машину на разный оборотах и еще раз проверить звук. Ощущение противоречивое. Поначалу казалось, что звук очень громкий, потом проехав 200 км. он уже не так напрягал и казалось, что даже породистость басовитого выхлопа хороша.

Решил, буду ездить пока и отвыкать от тихой жизни. В любом случае, есть еще несколько решений по борьбе с грохотом (резонатор, флейты или поставить стоковые банки вместо бочек, но тогда ходить им 1-1.5 года и они просто выгорят). А самое главное, что я всегда могу вернуться к стоковому выхлопу. Нужно только захотеть!

[MalamSerg]

В целях борьбы с грохотом выхлопа и грубым орущим прямотоком, а самое главное для подавления дребезга банок при резком нажатии на газ, принял решение устанавливать резнатор. Как ни странно, по Киеву, не оказалось фирм, которые бы имели в наличии резонатор моих размеров, возят только под заказ за 3 недели.
Мне ждать было сложно, башку сносило от грохота. Поэтому совершенно случайно вычислил по Интернету ребят с Днепропетровка, которые изготавливают прямоточные резонаторы. Созвонились, я дал размеры и объяснил причину. Ребята порекомендовали сделать не просто прямоточный резонатор, а резонатор с камерой, которая позволит срезать не только высокочастотную составляющую звука (дребезг), но и изменить тон баса выхлопа в сторону густоты и этакой спортивной породистости. Сговорились.
Через 3 дня был изготовлен резонатор. Стоимость - 710 грн.
На следующий день получил от них резонатор по ЕвроЭкспрессу. Резонатор сделан очень качественно.
В этот же день отправился к ребятам в тюнинг ателье Хонды на Причальной и в течении 2 часов был установлен резонатор.
С трепетом завели машину и о, чудо, грохота нет! Звук стал басовитый, бархатистый и глубокий, не давящий на психику. Дребезг ушел. Теперь при ополностю открытом дросселе машина просто басовита ревела (это нормально).
В общем, звуком я полностью доволен.
Для справки: Когда мы подбирали размеры резонатора, то исходили из следующего правила:
Диаметр резонатора должен быть равен или на 1 см больше выходного отверстия на банке.
В моем случае, насадка на банке диаметром 10 см (4"), поэтому резонатор имел размеры диаметр 11 см, длина 40 см, вход/выход 6 см (под трубу 2.5").

[MalamSerg]

Сегодня сделали с моим товарищем Саней (великолепный электрик) мигающий задний противотуманный фонарь. Идея эта у меня возникла после просмотра формулы 1. Если помните, когда болид выезжает с пит-стопа, у него сзади быстро мигает красный фонарь. Учитывая, что задний противотуманник я вообще не включаю по назначению, решил сделать подобный мигающий красный фонарик, чтобы при резвых обгонах и гонках по загородным трассам включать его для понта и устрашения "добропорядочных бюргеров" на семйных авто.
Для осуществления затеи было куплено реле поворотов от 2108 трехконтактное. Цена вопроса - 25 грн.
На даче у Сани, спокойно разобрали обшивку в багажнике, добрались до проводов идущих к фонарю, прозвонились тестером. Был выявлен "+" (белый провод в жгуте), врезались в него релюшкой (49-й контакт в "+", 49-а - на фонарь, 31-й на массу). Фонарик весело мигает в ритме поворотников при нажатии на штатную кнопку в салоне. Однако, я хотел чтобы мигание было в 2 раза быстрее (именно так мигают фонари в формуле 1). Купленное реле явно не подходило для этого, т.к. всегда выравнивает частоту мигания вне зависимости от нагрузки (стоит соответсвующая микросхема). Здесь, вдруг, Саня вспомнил, что у него в гараже валяется древнее реле от газ-64 с возможностью регулировки частоты мигания. Врезали это реле и, о счастье, частота мигания была подобрана как надо. Кроме того реле имело специальную "ножку" в качестве крепления, которая и была прикреплена штатным болтом крепления блока задних фар.
Теперь эта маленькая "шалость" стала новой фишкой моего авто.

[MalamSerg]

Сегодня установил спортивный руль Izotta Vallelunga. В качестве переходника использовал переходник фирмы MOMO. Все куплено в Америке. Фирменное. Итальянское (не Китай).

Хочу сказать сразу, процесс установки принес мне очень много волнительных и неприятных минут. Но все по порядку.

Получил посылку из Америки, где были все мои "цацьки". См. фотки.
Руль очень классный, мне нравится по форме и по отделке (мягкая, приятная на ощупь кожа и блестящий как зеркало хром).

На 2 см меньше стокового руля (34 см диаметр) и несколько тоньше.

Цены:
Руль - 327 у.е (277 у.е + 50 доставка)
Переходник - 125 у.е. (100 у.е + 25 доставка)

[ATTACH=CONFIG]24654[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24655[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24657[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24656[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24653[/ATTACH]

Установка:

По совету Kaz-а созвонился с Сашей электриком c Sport Cars Service. Оказалось, что они переехали с Вишневого на Ольжича, 51 (перед заправкой Маршал поворот налево через встречку. Они сидят над этой заправкой на холме.). Приехав, я с гордостью вытащил свои красивые коробки и вручил их Саше. Он почему-то странно улыбался на все мои рассказы, как америкосы уверяли меня, что все подходит на мою машину, только плати деньги и покупай. На мой вопрос, он ответил, что у него еще не было случая, чтобы переходник идеально вставал на машину. Я как-то на это его заявление не обратил внимания, а зря...
Саша лихо сбросил стоковый руль, демонтировал подушку и, добравшись до кольца с ползунками переключателя поворотов, сразу ошарашил меня первым заявлением. Он показал мне здоровенный пластмассовый контактный блок на кольце к которому подключалось два толстых провода (пипикалка и подушка).

[ATTACH=CONFIG]24660[/ATTACH]

Потом он показал мне абсолютно глухую, без каких либо отверстий плоскость переходника, которая должна прилегать в стык к данному кольцу. На мой вопрос, как же так? Саша весело ответил, а где ты видел в спортивных машинах пипикалку и подушку безопасности, вот МОМО и не предусматривает такой ерунды, делая свои переходники.

Мало того, когда мы попытались проверить, подходит ли переходник по шлицам и стали тулить его на вал рулевого колеса, то увидели, что плоскость переходника еще и упирается в торчащие концевики автоматического сброса поворотников, утапливая их внутрь, что приводит к отключению этого режима (т.е. поворотники не выключаются автоматически при возврате руля). Вот тебе и идеальный переходник!!!

Итак возникло две проблемы:
1. Как утопить в стальной 7 мм плоскости переходника контактный блок, торчащий на его пути (иначе, просто переходник не полностью садиться на шлицы на валу)?
2. Как утопить в этой же плоскости торчащие концевики поворотников?

Немного подумав и проработав несколько вариантов, решили идти привычным для Саши путем - рассверливать отверстия в плоскости переходника и утапливать в них все торчащие предметы. Здесь я должен сказать, что я выражаю огромный респект и уважуху золотым рукам Саши. Он идеально все сделал, высверлил где надо отверстия, точно попав по месту.

[ATTACH=CONFIG]24658[/ATTACH]

Единственная потеря в этом деле, это пришлось кусок контактного блока отпилить и вместо здоровенного разьема пипикалки в нем вывести просто провод. Это дало возможность сократить диаметр высверливаемого отверстия, что сохранило прочность переходника.

Итак, выполнив все это, наконец-то переходник сел на шлицы и идеально вписался в выступающие предметы на его пути.Дальше вс пошло как по маслу. Поставили руль на переходник. Ничего не подключая, изолировали торчащие провода и я выехал проверить "свернутость" руля. Проехав, обнаружил свернутость вправо на 10 градусов. Вернулся, переставили на шлицах переходник влево, поставили руль, пипикалку, в разъем подушки вставили обманку (резистор 2 ом). Все.

[ATTACH=CONFIG]24661[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24659[/ATTACH]

Стоимсть работ в связи с приключениями возросла с начальных 200 грн. до 450 грн.

Мои первые ощущения:

Очень необычно взять в руки руль меньшего диаметра.
Крутиться несколько туже, чем стоковый, но быстро привыкаешь.
Очень острый и чувствительный руль. Малейшее движение влево-вправо и машина моментально реагирует.
Руль правоцирует на агрессивную езду, т.к. машина становится послушной и отзывчивой на малейшее движение, а следовательно более контролируемой.
Руль можно опустить теперь ниже, т.к. диаметр меньше и снизу срез (по крайней мере для меня это существенно, т.к. у меня он стоял всегда в верхней точке, т.к. колени упирались в нижнюю точку руля при работе по педалям).
Очень стильно смотрится в салоне купехи (черная кожа под торпеду) + хром к хрому салона.