Замена тормозной жидкости

[Vsevolod]

фото самого процесса и установки .

На наш бачок их стандартная пробка не подходит,но в комплекте есть "универсальный переходник .С его помощью и заменили жидкость.
установка адаптирована под очень многие бренды:

[ravs]

Собираюсь менять тормозную жидкость.
Всё понятно.
Остаётся один вопрос - как прокачивать сцепление?

[Vsevolod]

ravs, на цилиндре сцепления тоже есть контрольный винт,через который стравливают воздух и сливают старую жидкость

[ravs]

Спасибо!!!

[Omon]

Цитата: Сообщение от ravs  Собираюсь менять тормозную жидкость. Всё понятно. Остаётся один вопрос - как прокачивать сцепление?

с мануала:


пс: сегодня поменяли,
85т км, 5 лет :(
в бачке жидкость - как новая, из системы - мутная, но на вид не видно, что она прям кардинально страшного вида..
Слилось из система+сцепление+бачок около 0,6 литра, столько и залили, жидкость LM DOT4. По цвету чуть светлее родной и абсолютно прозрачная, отличается по запаху.

[SDSS]

В воскресенье от нечего делать решил сменить тормозуху (3 года 95 тыс) как начал прокачивать слегка прифигел. залито что то вообще "нипанятна"

Больше похоже на масло - имеет красноватый оттенок и нихерасе густее обычного ДОТ4 (и дот 4+ и дот 5) короче пол часа работы вдвоем и 2 литра тормозухи.

1) Снимаем все 4 колеса (можно по очереди но я на подъемнике - скрутил сразу все) можно и не откручивать - для любителей постоять раком.
2) отпускаем 4 болта на суппортах для прокачки (головка на 10) если хоть один не отпускается (типа закис) то лучше отложить идею до обильной обработки ВД40 или аналогом
3) откручиваем первый болт переднего суппорта до состояния "потекло" и начинаем накачивать свою (или друга) ногу об педаль тормоза но не очень быстро иначе тормозной цилиндр не успевает толком наполнятся. Качаем до состояния педаль очень легкая и из бачка ушла вся тормозуха.
4) доливаем свежую тормозуху и качаем до тех пор пока не потечет светленькая чистая. как пойдет закручиваем болт но не затягиваем он нам еще понадобится.
5) поочередно таким образом прокачиваем передние а потом и задние тормозные магистрали чтобы убрать из них старую тормозуху и заменить на свеженькую чистенькую. Не забывает доливать в бачок постоянно чтобы не опустошить и не завоздушить систему
6) после того как прокачали все 4 суппорта и убедились что везде уже течет только исключительно чистенькая свеженькая возвращаемся к первому суппорту. Откручиваем болт для прокачки и друг опять работает педалью раз 10-15 чтобы выгнать весь воздух. последний раз он нажимает и держит педаль в нажатом положении - а вы закручиваете при этом болт и зажимаете - нажатая педаль не дает системе всосать обратно воздух.
7) делаем то же на остальных 3 суппортах. Не забываем следить за уровнем тормозухи в бачке чтобы не хватануть воздух.
8) проверяем педаль - ели нет воздуха то пидаль будет иметь небольшой люфт сначала но проваливаться не будет а будет тугой.
9) заводим машину и поработаем педалью опять чтобы при выезде первый разона при помощи усилителя не упала не создав достаточного давления (опять так тормозить машина должна в любом случае но первый раз она будет уж оч мягко тормозить - кто сам менял колодки тот меня поймет)
10) Выезжаем и проверяем как работает гальмо. (я про педаль)


З.Ы. Я использовал тормозную жижу итальянскую которую подарило СТО официал по альфам и фиатам. То есть жижа итальянская не паленая ДОТ4. Тормозит моя машина стала лучше - абс срабатывает реже, тормозной путь заметно уменьшился. (2-3 метра так точно по снегу)

Инструкция к машине с дисковыми тормозами спереди и сзади - у кого барабан - точно так же только сами ищите где у вас фишка для прокачки тормозных цилиндров.

а еще если вы сливаете грязно серую или черную то значит тормозуха начал жрать резинки в системе - срочно слить и готовится покупать ремкомплекты суппортов. ну и естественно залить нормальную.

[Dubis]

SDSS, а сцепление? Бачок то общий

[Сергей Ященко]

Цитата: Сообщение от Dubis  SDSS, а сцепление? Бачок то общий

А у меня автомат

Спасибо за инструкцию! Как раз нужно менять... уже 5-ый год пошёл...

[revansh]

Цитата: Сообщение от SDSS  В воскресенье от нечего делать решил сменить тормозуху

Форум и так напрягает своим поиском, так зачем плодить миллион + 1 похожих тем.
Тему не читал, а просто отлистал пару страниц назад.
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=17902
Пусть модераторы перенесут если можно.

Цитата: Сообщение от Сергей Ященко  Спасибо за инструкцию! Как раз нужно менять... уже 5-ый год пошёл...

Вот не пойму Вы даете советы чуть ли не в каждом топике, как разбирающийся сервисмен, а здесь "спасибо" за элементарную инфу. Без обид.
Если она не элементарна для кого бы-то ни было, то лучше этой процедуры вообще не делать. Для любого автомобилиста который ключа не держал в руках тяжелее ключа - замка зажигания эта процедура может показаться сложной.
Вставлю свои пять копеек.
Во-первых для облегчения процедуры замены нужно из бачка выбрать всю жидкость шприцем, спринцевкой каким-нибудь отсосом и наполнить бачек новой жидкостью.
Во-вторых при прокачивании существует определенная последовательность(сам не пойму почему), как правило от дальнего колеса по отношению к главному тормозному цилиндру, плюс по диагонали:
– задний правый;
– передний левый;
– задний левый;
– передний правый.
Но это еще может зависеть от производителя и плюс от наличия АБС. Бывает диагональное исполнение и параллельное.
В-третьих

Цитата: Сообщение от SDSS  последний раз он нажимает и держит педаль в нажатом положении - а вы закручиваете при этом болт и зажимаете - нажатая педаль не дает системе всосать обратно воздух.

не совсем корректно. Если педаль вжата то воздух можно хватонуть нефиг делать. Если так и делать, то нужно работать на опережение, когда поток струйки уменьшается, нужно закручивать. А вообще, нужно использовать шланг, желательно прозрачный, один конец которого на штуцер, а другой в емкость, в которую немного налить тормозной жидкости. В таком исполнении система воздуха не хватонет.
При наличии АБС могут быть особенности в зависимости от реализации этой системы. Об этом недавно прочитал.
Но я думаю, что не все так страшно, как пишут, авто при нерабочем АБС тормозит, поэтому и прокачать в кустарных условиях тоже наверное можно

Цитата: "Процедура замены тормозной жидкости (ТЖ) на автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) разных конструкций отличается, поэтому доверить работу лучше мастерам СТО (предпочтительнее – фирменной). Для замены тормозной жидкости специалисты применяют оборудование, которое закачивает ТЖ в систему под давлением. Это снижает риск «завоздушивания» тормозной системы и блока АБС. Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в., соблюдая указания инструкции по техобслуживанию данного автомобиля. В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС (см. «АЦ» № 11''2006 г.). Для этого достаточно предварительно отключить систему, вынув соответствующий предохранитель. Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут). После замены ТЖ необходима прокачка (удаление воздуха) тормозных магистралей и собственно блока АБС. Прокачка первых осуществляется, как на обычном автомобиле. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Она производится при нажатой педали тормоза и отвернутом прокачном штуцере рабочего цилиндра. При включении зажигания насос через штуцер выгоняет «завоздушенную» жидкость из контура. Затем штуцер закручивают и отпускают педаль. Если замена ТЖ выполнена правильно, после герметизации тормозных магистралей лампочка «Неисправность АБС» на панели приборов потухнет. В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной. В гидромодуле имеет значение последовательность открытия его клапанов, поэтому осуществить данные операции можно лишь с применением диагностического сканера, позволяющего снимать информацию с ЭБУ АБС (такое оборудование автолюбителям, как правило, недоступно). Еще сложнее заменить ТЖ на машинах с электронными системами безопасности, которые активизируют тормоза (например, ESP и/или SBC) – в этом случае процедура производится по особой технологии, оговоренной автопроизводителем. Для ее осуществления необходимо спецоборудование (в том числе компьютерное), которое есть лишь на фирменных СТО. Следует помнить, что перед разъединением тормозных магистралей автомобилей с АБС любой конструкции необходимо разрядить аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании. Без этого возможен выброс жидкости (в системе сохраняется давление около 180 атм). По той же причине нужна осторожность при включении зажигания с разгерметизированной гидросистемой – в этом случае заработает насос гидроаккумулятора"

[ЮРА]

ерундень какаято, если АБС срабатывает реже это прямо пропорционально что тормоза хуже... тоесть колесо не блокируется... раз не блокируется значит не работает...

Цитата: Сообщение от SDSS  Тормозит моя машина стала лучше - абс срабатывает реже, тормозной путь заметно уменьшился. (2-3 метра так точно по снегу)