"Чингачгук" Hyundai Coupe 2.0 МКП 2008 г.

[MalamSerg]

126 200 км.

Поменял крышку бензобака и абсорбер.
Это последние действия, которые делаю для устранения запаха бензина и некоторой тупости машины. Также надежда, что поможет для решения проблемы, что не всегда заводится машина с первого раза.

Крыщка бензобака купленный оригинал оказалась не приспособленной к вращающемуся кольцу с хлястиком и креплением его к лючку.
Крышка идет без специального бордюра, на который защелкивается кольцо (оно съемное).
Абсорбер оказался весьма загаженым. Саму емкость, в которой лежит абсорбер, пришлось не без труда откручивать, т.к. болты заржавели конкретно.
Почистили емкость, заложил немного полосок паралона и зажали новый абсорбер жгутом, чтобы не трепыхался.

Крышка бензобака - Hyundai\Kia 3101024000 - 156 грн.
Абсорбер - Hyundai\Kia 314203A000 - 1500 грн.

Машина ожила. Действительно, эти два компонента влияют на резвость машины.

[MalamSerg]

126 700 км.

Капает масло со стороны планшайбы с маслофильтром.
Подняли машину и обнаружили, что датчик давления масла, который идет на прибор в салон, выдавливает масло через штуцер с контактом.
Демонтировали и обнаружили, что штуцер отломался и болтается как сопля.
Вердикт - менять датчик.
Пока заглушили отверстие под датчик.

[MalamSerg]

127 100 км.

Поменял свечи на обычные заводские, но оригинал Japan
Свечи нисановские Spark Plug Part # 22401-5OY06 NGK BKR6E-11 - 450 грн. 4 шт.

Промывка топливной системы не снимая форсунок жидкостью WYNNS 1 л.

Промывали сами с использованием бутылки из под воды, компрессора, подводных шлангов.
Отключили топливный насос (выдернув реле в коробке предохранителей под капотом).
Включились в рампу форсунок и прогнали жидкость на заведенной машине (15 минут на холостых, потом 15 минут отдыхаем-киснем. потом всю остальную жидкость вырабатываем периодически прогазовывая до 2000-2500 оборотов)
Поддерживаем в бутылке давление 3 атм.

После процедуры выкручиваем загаженные свечи и ставим новые.
Возвращаем подключение рампы к бензиновому варианту и едем на машине как можно с быстрой скоростью (даем под хвост)

Эффект от промывки есть:
1. У меня ушла мелкая вибрация на холостых
2. Машина стала заводится на горячую без проблем с полной остановки насоса (раньше мне приходилось буквально сразу после зажигания заводить машину и если чуть передержишь завести уже невозможно, пока не постоишь 1-2 минуты)
3. В целом динамика машины улучшилась, стала отзывчивей на педаль газа и тише работает мотор.
Результатом доволен!!!

Единственное, что не удалось поставить китайский датчик давления масля для прибора в салоне. Он оказался для цифровых приборов и мой прибор отказался на него реагировать. Придется покупать родной датчик AutoMeter

[MalamSerg]

128 600 км.

Начинает буксовать сцепление. Причем букс идет при попытке дать машине под зад, т.е. при попытках резко ускориться по тапке в пол.
Старт с места и на горке пока держит, даже с пробуксовкой колес.

На этой почве решил:
1. Заменить маховик Фиданза облегченный на стоковый тяжелый (давно уже думал об этом, т.к. при турбине облегченный маховик мне уже не нужен, я даже теряю момент на старте из-за этого).
Тем более, что накладная сменная поверхность на маховик поднялась в цене до 140 у.е. и уже накладно ее покупать каждый раз при смене сцепы.
Приобретен стоковый маховик 23200-23700 MOBIS 3860 грн.

2. Замена сцепления Стейдж 2. В DXD я разочаровался окончательно. Оно не ходит и 25 000 км. (хотя раньше оно было не плохим, но что-то у них поменялось с качеством)
Решил поэкспериментировать с НОНЕЙМ производителями и взять MITSUKO RFX Stage 2 c Карбон-Кевларовым диском. (отзывы на Западе довольно положительные. Чуваки ставят его на мустанги и комаро правда стейджи повыше, но оно очень живучее и резвое)
На е-Buy цена с доставкой 200 у.е.

[MalamSerg]

129 200 км.

Обратил внимание на щелканье педали сцепления в верхней точке, когда отжимаешь с плавным отпусканием педали.Ощущение, что, что-то проскакивает и отдает в ногу с педали, как будто, что-то цепляет, сопротивляется и потом проскакивает.
На работу сцепления не влияет, просто неприятное ощущение.
Изучил узел педали сцепления (залез кверху ногами под торпеду). Обнаружил пластиковую втулку на болте, на котором держится педаль и вращается на нем. На втулке стоит возвратная пружина. Также есть еще две втулки с двух сторон болта, там где он соединяется с кронштейном крепления всего узла к кузову.
Приложив к втулке палец и нажимая педаль рукой обнаружил в ней эффект проскакивания со щелчком. Также щелчок отдает в сам болт.
Есть подозрение, что втулка (втулки) выработалась и болт в ней в определенном положении проскакивает (тем более к болту втулка прижимается еще и усилием пружины)
На штоке главного цилиндра сцепления щелчков нет, что говорит о том, что проблема не в моторном отсеке, а чисто салонная.

Втулка под пружину 328162D200
Втулки болта 2 шт. 3288329000
Возвратная пружина 328152D200 (также на схемах еще какая-то пружина двойная с номером 328392D100)
Болт (осевой, на котором вращается педаль) 3288138100

[MalamSerg]

129 590 км.

Заменил сцепление и поставил стоковый маховик.
Стоковый маховик 23200-23700 MOBIS 3860 грн.
Сцепление MITSUKO RFX Stage 2 карбон-кевлар 200 у.е.

Сцепление совсем другое по сравнению с DXD. Оно значительно мягче, но зацеп такой же жесткий. Т.е. по усилию выжима сцепление близко стоковому, а по зацепу с Стейдж 2 карбон-кевлар.
Наличие стокового тяжелого маховика сгладило переключения передач и дало ощущения инерции, т.е. ушла спортивная резкость и бешеная раскрутка двигателя без момента. Сейчас с турбиной маховик даже дает некоторый комфорт при движении и переключении передач. Разгон до 100 не изменился, просто со старта машина стала резвее набирать.