Accent 2006-2010 Самостоятельная установка амортизаторов

[Авиатор]

Давно известно, что многие из нас, видя отношение оф.серсисов к качеству выполнения работ, готовы забить на оффов и начать обслуживаться самостоятельно.
Некоторые работы по обслуживанию просто желательно и необходимо выполнять на спецоборудовании и имея квалификацию, как минимум, механика, НО, в то же время многие из плановых и неплановых работ вполне по силам произвести и самому, "дома", имея минимум навыков, инструмента и фотоотчет одноклубника.
Я, например, на оффов с их мнимой гарантией забил давно и на этих выходных не спеша поменял наконец-то приобретенные задние амики взамен убитых старых (родных).

Учитывая, что отчетов по данным работам у нас на форуме вроде не встречал - решил описать процесс, как это получилось у меня, авось кому пригодится…


Сразу оговорюсь, делом этим (амиками) ранее не занимался, инструкцию для себя формировал читая форум, инет и в разговорах с друзьями, так что если что не так: знающие люди - поправьте.
Стоковые аммики проходили у меня чуть больше 80 тыс., или 2 года, что учитывая непростые условия эксплуатации, - считаю вполне приемлемо (сравниваю с отзывами одноклубников, у которых проблемы с аммо возникали уже после первых 20т.)….

Для замены после долгих раздумий выбрал Koni STR.T (код 8250 1002, брал у DTS_koni ), производства Аргентина, нерегулируемые.
Отзывов о них пока не много, хотелось бы конечно лучше поставить регулируемые Special, но на них цена немного выше, а лишних 400 грн. выкроить не удалось....

Работы проводил у себя в гараже, со смотровой ямы.
Заблаговременно были прикуплена пара резиногофровых пыльников от "восьмерки", т.к. труба Коней толще трубы стокового амо и родной пластиковый пыльник на нее уже не оденется. Восьмерочный - стает в самый раз и его положительные стороны в эксплуатации у нас на форуме давно изжеваны.

Первым делом была поднята на две точки задняя подвеска. На две точки просто потому, что так удобней менять, и у меня есть такая возможность (в хозяйстве есть четыре резьбовых самопальных подъемника, еще отец сконструировал/сварил).

На фото видно, что мой правый амик вытек полностью, левый - хоть потекший, но еще полуживой (что потом и подтвердило снятие)…
Снимаем старые аммики - две точки крепления болтами верхней чашки и одна (длинный болт) - нижняя. Внимание: в нижней точке крепления выкручивается болт - гайка приварена к вилке крепления амо! (я в первый раз, меняя пыльник, из-за грязи не досмотрел и пытался откручивать гайку - чуть ключ не сломал!...)

Освобождая амортизатор - я подставлял деревянные упоры под пятки пружин, для исключения провисания торсионной балки.
Далее - подготовка новых амо к установке (прокачка).
В инете на сайте Каябы нашел инструкцию по прокачке двухтрубных аммиков… Она предусматривает прокачку в "перевернутом" состоянии. В то же время, при покупке своих Коней, продавцы эту технологию прокачки раскритиковали, назвав ее "излишней", порекомендовав ограничиться прокачкой аммиков в том положении, в каком они работают, т.е. не переворачивая.
Я решил перестраховаться, считая что хуже от этого не станет, и прокачивал новые амики два раза: первый по рекомендациям Каябы, второй - просто штоком вверх. Главное - после прокачки и до установки держать аммо в вертикальном положении, не переворачивая их горизонтально или штоком вниз.


Скажу сразу - шток у Кони в диаметре немного толще, чем у стоковых (16мм против 12,5мм) и сперва это меня повергло в легкий шок, но, учитывая, что родные отбойники сделаны из довольно элластичного материала - они оделись на шток Кони с усилием, но вполне приемлемо.
Восьмерочный пыльник прилично одевается на аммик и прекрасно ложится под чашку.



Дальше - демонтаж чашек и отбойников со старых аммортизаторов и монтаж их на новые.



Нюанс - если для разборки стокового амика (срыва верхней гайки) вполне можно использовать тисы, зажав в них плоский конец штока (или спец.ключ), то для сборки/разборки коней обязательно нужен шестигранник (на 5) для удержания штока при закручивании верхней гайки.
Категорически не рекомендуется при закручивании верхней гайки штока использовать пневмопистолет-гайковерт: это приводит к прокручиванию штока и выходу из строя сальников!


Далее: нижняя часть крепления аммо в вилку балки у Коней у’же на 12 мм, т.е. для нормальной установки и центрирования нужно или заблаговременно выточить две болтовые втулки длиной по 6мм (под болт на 12мм),
или подобрать нужное колличество шайб. Я эти зазоры выбирал шайбами.


И последнее: затяжку нижней точки крепления аммо обязательно следует производить под нагрузкой, т.е. уже после установки колес и снятия авто с домкратов. Так вы продлите жизнь сайлетнблоков крепления аммо.

Надеюсь, что не утомил, многая букаф….

Хотелось бы увидеть аналогичный отчет по замене передних стоек....

[Cooper]

Вот это я понимаю фото отчет, все ясно и понятно!!! Автору Огромный респект за проделанную работу!!!

[Omon]

да-а-а, вот это - ОТЧЕТ, огромный респект автору!!
Авиатор, по поводу шайб-втулки вопрос:
толщина понятно у шайбы если получится 3мм (тогда их надо четыре), а внешний ее диаметр и внутреннего отверстия??
пс1: просто хочу заранее выточить втулки, как-то мне не очень нравиццо сборка из шайб (сори).

пс2: добавлю и я свои 2 копейки по установке.
Вчера поменял задние амо, делал в гараже своими силами. Поставил с БМВ кузов Е36 серия Special код 80-2653, покупал у DTS_koni по 630 грн 1шт., жесткость он выставил 180.
Перед установкой прокачал по мануалу прокачка амо , хоть и говорят некоторые, что это либо необязательно, либо они этого просто не делали... Могу сказать однозначно - она нужна. При прокачке чувствовал, как в начале под поршнем проскакивали пузырьки воздуха в масле, в конце этого эффекта не наблюдалось, а делов на 20 минут.
Вся установка особо ничем не отличалась от Авиатора, кроме того, что Special малость физически отличается от STR.T. Тоньше шток (полированная часть - родной 12.4мм, новый 11.7мм) и малость толще сам цилиндр (не мерял, но на глаз 1-2 мм), поэтому родной пластиковый пыльник был естественно заменен на восьмерочный резино-гофру. И отбойник родной на новом болтался, а не плотно ездил по штоку. Решил проблему просто, одел кусочек ТУТа на верх штока и усадил его феном, после чего отбойник плотно на него натянул и он остался в верхнем положении. Пыльник одел на паз верхней чашки и хватило его на всю длину: и шток закрыт и отбойник и часть цилиндра, но это уже обсуждалось, ничо нового.
Тему втулок на нижнее ухо закрыл мой слесарь - выточить-то я выточу, но это будет с обычного стального прутка, а значит они заржавеют через неделю и ржа распространиться и на болт и на ухо амо и ... Потому поставил шайбы анодированные. У меня их получилось четыре, правда поставил несимметрично, почему - видно на снимке, правда не очень четко, пардон.
(не могу загрузить фото хоть убейся....... но это видно и на последнем фото Авиатора, на ухе амо с одной стороны заводская шайба сайлентблока присутствует).
Вот по установке и все.
По ощущениям при обкатке новых Амо. Ездил с тремя лбами на заднем сиденье по разной дороге ~20км. Задок стал собранней, в поворотах не кренит до ощущения отрыва задка в скольжение (если позавчера входил в один и тот же поворот на 30км\ч, то сегодня 60км\ч и не страшно ), раскачка пропала.
Итог: дико доволен, жду когда появятся амо на передок

[andrey169]

Замена родных амортизаторов на BILSTEIN BTE-6446 масло, BNE-4119газ-масло,B46-1511 sport с фото

На данном примере замена на BILSTEIN BTE-6446 масло.

Инструмент для замены амортизаторов.головка на 14 и на 17 ,ключ рожковый на 17.кусок трубы для увеличения рычага,нижний болт без рычага открутить не получилось.И четыре шайбы толщиной 2.5 мм.


Снимаем родной амортизатор.Внизу надо откручивать не гайку а болт гайка привареная ее открутить не возможно.

Разбираем амортизатор как на фото.

Вынимаем новый амортизатор из коробки и все что там идет в комплекте и отбираем детали для дальнейшей сборки какие показаны на фото стрелками.Можно конечно поставить отбойник новый но он чучуть меньше родного,я ставил родной потому что он в отличном состоянии.

Все что надо для сборки.

Далее собираем как показано пошагово на фото.
1.Пластиковый копачек.

2.Отбойник

3.Чучуть изогнутая шайба.

4.Втулка.

5.Новый пыльник одевается с трудом,но одевается.

6. Металический колпачек с родного амортизатора.

7. Верхняя опора от родного амортизатора.

8.Ставим шайбу с родного амортизатора она чуть тоньше,потому что резьбы не очень много остается.

9. Закручиваем гайку ключем на 17 а плоскогубцами придержуем шток, как на фото.


10.Вот что получается.

Родной и новый амортизатор для сравнения.Новый амортизатор в растянутом состоянии на 1см. длинее родного, а в сжатом до отбойника на 1см. меньше родного.Тоесть есть запас и вверх и вниз на один см.

Далее устанавливаем амортизатор на автомобиль.Шаибы устанавливаем внизу амортизатора по одной с каждой стороны.


Покупал амортизаторы 500грв. за пару в Харькове на авторынке.Работой амиков очень доволен лучше и тише чем родные "MAYSAN MAHDO".
Продам родные амортизаторы 2 штуки "MAYSAN MAHDO" пробег 20000 км.не потекшие в нормальном рабочем состоянии но "MAYSAN MAHDО" за 300грв, без отбойников с пыльниками.Кому надо пишите на andrey.169@mail.ru

Желаю удачной сборки.
Надеюсь что кому-то все это пригодиться.

[Klaus]

Мой маленький отчет об установке Koni Sport на перёд