Расход газа 1.4, 1.6.

[AcidSly]

Dubis, разный пробег от 7 до 50, средний за поездку десь 20, я делал сравнения с бензином, потому понимаю что, что-то не так.

fhntv, все это понятно, буду долбать его. Сталкивался просто с информацией о неправильном (несовместимом) комплекте, связано больше с редукторами и форсунками, по одним неправильно по мощностям выбрано по другим с временем впрыска. Все это может приводить к тупизне мотора и повышенному расходу. Почему собственно и спрашивал, может кто бы сказал - не те форсунки. Я например у него в комплекте сменил валтековские на омвл, по совету тех кто ездит - причина они чуть лучше и дольше ходят. собственно все остальное не менялось.

_val_,нет не был, не было времени, на неделе поеду, надо как я понял поменять редуктор по гарантии, т.к. он гудит при нажатии на газ - чего быть не должно, ну и плюс по расходу поговорить.

[Karlovich]

А мне интересно после установки ГБО должно ли оно скажем так "обкататься".??? Поднастройка это понятно, я имею ввиду редуктор, форсунки.....

[ЮРА]

Karlovich, в основном на обкатку даётся 1000 км. для того чтоб диафрагма в редактора приняла рабочее положение, после чего выставляется давление и полностью отстраивается машина... с фоосунками ничего не происходит...

[coolioo]

Подскажите, где сейчас в Донецке можно ГБО установить, чтоб хорошо поставили и сколько по деньгам???

[Nick7]

Хочу поделиться своим опытом исследования расхода топлива и всем, от чего он зависит. Итак, автомобиль HYUNDAI Getz 1.4 л, МТ 2006 года. Пробег 140000 км. ГБО: контроллер Stag Q-box Basic, редуктор AC STAG R02, форсунки STAG W02-4. Вариатора нет и ставить не собираюсь - дури и так хватает - тянет, как зверь, существенно лучше, чем на бензине. Расход топлива был по городу летом 9.11 л/100 км, зимой 9.69 л/100 км.
А теперь поучительная история о расходе топлива и способе его замера. Итак, приведенные выше цифры относятся к двухлетнему периоду эксплуатации и пробегу на газе порядка 25000 км. Всё шло чудесно, пока я не озадачился низким клиренсом оного агрегата и не стал рассматривать способы его увеличения, а заодно и возможности дальнейшего уменьшения расхода топлива. Началось с давления в шинах. Машина моей хорошей подруги, которая ездила на ней, как попало. Шины подкачивала, когда обод почти по земле ездил. Ну, прикупил я манометр польский со сбросом (продавец сказал, что он показывает правильно в отличие от китайских). Стал мерить ним давление - оказалось, что оно в лучшем случае останавливалось на 1.7 атм. стал я докачивать до 2.1 атм (то есть на 0.3-0.4 атм), как положено по мануалу. Потом случай привёл сравнить этот польский манометр с фиксацией давления и кнопкой сброса с совсем нормальным немецким манометром без кнопки сброса. Оказалось, что этот польский показывал давление ещё на 0.2-0.3 атм ниже немецкого. Докачал я ещё шины (то есть суммарно на 0.5-0.7 атм), хоть и немного переживал, чтобы покрышки не лопнули, поскольку на них уже есть дефекты. В итоге прикупил себе нормальный немецкий манометр без сброса - пока давление есть - он его показывает, как убрал от золотника - он сам сбросился. Оказалось, что сам механизм фиксации в манометрах с фиксацией проскальзывает, что приводит к разбросу в 0.2-0.3 атм, а это уже само по себе более 10% погрешности. Сам механизм с поршнем тоже требует калибровки. Так вот, к чему это я? К тому, что накачав нормально шины стал ждать уменьшения расхода топлива, о чем настойчиво говорят все специалисты. Но не тут-то было. Расход увеличился на 15-20%. Стал разбираться с газовым оборудованием, думал, может где-нибудь просто утечка газа. Поменял шланги между форсунками и дюзами, поскольку держались слабовато. Ничего не помогло. Замечу, двигатель при этом работал и работает чудесно - никаких нареканий. Попутно стал рассматривать возможность поставить больше колёса при следующей замене резины. И вот там встретил сведения о том, что как спидометр, так и одометр на большинстве автомобилей штатно завышает скорость и пробег автомобиля (обычно на 5-10%). Приспущенные колёса приводят к тому же эффекту, то есть ещё бОльшему завышению пробега (колёса проседают и становятся как бы меньшего диаметра, что приводит к повышенному количеству оборотов колеса на то же расстояние, а это приводит к завышению пробега). А расход топлива я ведь измерял по штатному одометру! Так вот в чём дело! Машина стала немеряно "жрать" после тривиальной подкачки колёс. И вот теперь, когда колёса отремонтированы и не спускают, давление в них держится положенные 2.1 атм - Гетц стал кушать 11.3 л/100 км в городе. Опять же, газ записываю по счётчику на заправке, а пробег - по штатному одометру. Чему это соответствует теперь? А я и не знаю. Думаю, расход топлива не изменился. Просто вот такие измерительные приборы.)
И ещё у меня вопрос к счастливым обладателям расхода газа порядка 7 л/100 км в городе: Не на пустых ли колёсах вы ездите? А может быть низкопрофильные спортивные колёса? Расход газа даже чисто теоретически должен быть на 25-30% (в литрах) выше расхода бензина. А отрегулировать его невозможно, если кто не знает. В ГБО 4 поколения (с форсунками) всё регулирует бензиновый контроллер на своё усмотрение по кислородному датчику (лямбда-зонду). Эту регулировку на стехиометрический состав смеси отключить нельзя - только заменой прошивки бензинового контроллера. Потому, совет владельцам ГБО 4 поколения: если у вас нет проблем при работе на бензине и газе, особенно при переключении с одного вида топлива на другой (двигатель не дёргается, не "троит", через некоторое время, секунд 10-20, эти проблемы пропадают) - можете ничего не трогать - у вас всё нормально. Регулировать обеднение при работе на газе возможно только на ГБО 2 поколения, то есть на карбюраторных, а не на инжекторных двигателях. Ещё один совет: старайтесь не брать газовые форсунки сопротивлением 3 ом и временем открытия порядка 3 миллисекунд. Это очень много. Бензиновые форсунки открыты на малых оборотах холостого хода порядка 3 миллисекунд. Потому, старайтесь брать форсунки Stаg, Optima или Hana с временем открытия не более 1 миллисекунды. Да, ещё в этих форсунках газовый жиклёр рассверливается, а не регулируется величина подъёма плунжера. Да, эти форсунки в 2-3 раза дороже совсем дешёвых, но они в 2-3 раза лучше и ходят в 2-3 раза дольше. А ещё редуктор должен держать давление при разной производительности и иметь запас производительности 30-50%. Вот Stаg держит, при 120 км/час давление падает на 0.1 атм и он средней ценовой категории. Вообще, Stаg - довольно приличное оборудование. Лучше экономить на баллоне, чем форсунках. Помните, что в баллоне давления больше 5 атм практически не бывает. Если только на солнце летом целый день - тогда может быть 7-8 атм. Потому, штатные 16 атм - это минимум двукратный запас прочности.

[ЮРА]

текста много '- но ниочём

[Nick7]

Цитата: Сообщение от ЮРА  текста много '- но ниочём

Мой опыт общения с людьми говорит о том, что люди говорящие только "по делу" - в делах дилетанты. Потому, я рассказываю не для "профи", а именно для начинающих. "Профи" могут молча отойти в сторонку и покурить.

[Nick7]

Итак, продолжу для людей, желающих устранять проблему в корне (то есть устранять причину), а не лечить симптомы. Версия с давлением в шинах оказалась ложной. То есть принцип правильный - при снижении давления в шинах показания одометра возрастают, но вот степень возрастания я явно преувеличил. В интернете не нашёл конкретных цифр по этому поводу - потому пришлось спустить собственное колесо и линейкой измерить величину проседания шины. Спустил до 1.3 атм. Расстояние от обода до земли уменьшилось (шины 175/65 R14) с 78 мм до 67 мм (для отклонения в 17% проседание должно было составить 50 мм). Такое уменьшение радиуса приведёт к увеличению показания одометра на 2-3%, а не мои 17% увеличения расхода топлива.
Посему пришлось искать новую версию. Вспомнил, что в настройках газового контроллера включил когда-то опцию "сброс избыточного давления редуктора". Установил я начало сброса давления на уровне 1.7 атм. Это при том, что у меня рабочее давление 1 атм. В мануале нашёл, что эта функция срабатывает при превышении давления выше установленного уровня и до 1.5 атм, после чего и отключается. Сбрасывает она газ через форсунки во впускной коллектор.
Теперь немного теории о том, что происходит с давлением в редукторе при работе двигателя во всём диапазоне регуляторных точек. Итак, не секрет, что давление во впускном коллекторе (резонаторе) изменяется от 0.2 атм (в режиме принудительного холостого хода) до атмосферного давления 1 атм в режиме полной нагрузки. Так вот, весь фокус и сложность редуктора состоит в том, что его озадачили поддерживать заданное давление не относительно давления окружающей атмосферы, а именно относительно давления во впускном коллекторе. Для этого объём за диафрагмой редуктора соединили вакуумной трубкой со впускным резонатором/ресивером. Скорость выравнивания давления редуктора с впускным давлением зависит от толщины вакуумной трубки, и объёма редуктора за диафрагмой. И вот редуктор тужится изо всех сил, но поспеть за манипуляциями водителя педалью газа не может. В результате, когда мы резко нажимаем на газ на малых оборотах, давление с 0.25-0.3 атм на холостом ходу вырастает до 1 атм. Результатом этого измеренное давление в газовой рампе (оно меряется именно относительно впускного коллектора) может упасть в пределе на 0.7-0.75 атм. Чем лучше редуктор (более быстрая, то есть лёгкая мембрана) и больше объём газа в редукторе, фильтре и рампе - тем эта просадка давления будет меньше. У меня в редукторе Stag это давление просаживается на 0.15 атм, то есть до 0.85 атм (рабочее у меня 1 атм). По времени эта просадка едва заметна на компьютере, то есть длится десятые доли секунды. При переходе с режима полной нагрузки к принудительному холостому ходу (то есть когда педаль газа отпущена водителем) давление во впускном коллекторе падает с 1 атм до 0.2-0.3 атм. Это в пределе приводит к росту давления в редукторе на 0.7-0.8 атм. Реально на компьютере я видел 1.3-1.35 атм. И вот получается весьма вероятная ситуация, когда давление пиково возрастает до 1.8 атм, что и запускает процесс сброса давления до 1.5 атм. Результатом является выброс в выхлопную трубу газа, который может даже не сгореть. И вот потенциал этой процедуры сброса давления весьма высок. При каждом отпускании педали газа редуктор может освобождаться от 0.2 атм избыточного давления газа. При этом цена сброшенного газа за несколько сотен или тысяч километров может в сотни раз превышать цену мембраны редуктора, которая от этого избыточного давления может выйти из строя. Резюме - отключил я нафиг эту предохранительную функцию. Тем более, что в заводских настройках она отключена. Похоже, что расход газа вернулся к норме. Уточню, что расход газа в литрах в идеале должен на 25-26% превышать расход бензина в литрах. Это для ГБО 4 поколения. Изготовитель Гетца утверждает, что по городу расход 7 л/100 км. То есть газа должно быть 8.8 литра. Реально было 9.1 летом и 9.6 зимой.

[Nick7]

Опять два сообщения отправилось. Я не хотел.)

[Dubis]

Цитата: Сообщение от Nick7  Результатом является выброс в выхлопную трубу газа, который может даже не сгореть.

Это как? Форсунки же закрыты при езде накатом до определённого уровня оборотов. Разрежение в коллекторе зависит от оборотов, даже без нажатия педали газа(например, 3000 об/мин при езде накатом на передаче) - клапаны открываются/закрываются согласно такта, поршни движутся. Понятно, что объём будет не тот, чем при открытии дроссельной заслонки - но тут нельзя ставить знак равенства между значениями давления во впускном коллекторе при холостом ходе и ездой накатом.